Как выкопать колодец своими руками на даче или возле дома

Готовимся к копке: изучаем ТБ

Неопытные хозяева часто забывают об элементарных правилах безопасности, несоблюдение которых может поставить под угрозу здоровье человека, работающего в шахте. Напомним их, чтобы избежать травм.

• Копальщик должен иметь на голове защитную каску. Если сорвется ведро, доставаемое помощником, то это поможет избежать травмы.
• Ведра с грунтом поднимают на толстых веревках, кольца опускают канатами.
• При копке шахты свыше 6 метров на ведре фиксируют 2 веревки: основную и страховочную.
• Для страховки от подвижек грунта копающий должен быть привязан веревкой, второй конец которой крепко фиксируют к чему-нибудь прочному на поверхности.
• Если шахта получается глубокой, то обязательно периодически проверяют, нет ли загазованности. Для этого поджигают свечу. Если гаснет – значит, газа много, и надо его выветрить. Для этого вылазят из шахты, привязывают к веревке большое одеяло и несколько раз его опускают до дна и обратно. Обычно газы вместе с одеялом поднимаются наверх. После этого можно вновь спускаться, проверить качество воздуха свечой и продолжать работу. Если же газы не вышли, придется искать вентилятор и опускать его вниз.

Основные этапы сооружения домика

Рассмотрев варианты оформления, вы определились с подходящим типом домика и хотите испытать свои силы в его строительстве? Давайте на примере простого домика закрытого типа с дверцей вместе разберем основные этапы сооружения и порядок действий при этом.

Этап #1 — создание чертежа и подбор материалов

Начинать следует с создания чертежа, на котором предстоит указать размеры каждого элемента конструкции. Далее приведем в качестве примера чертеж двухскатной крыши, изготовленной из брусьев и досок (вагонки).

Создавая чертеж, нужно подсчитать, какие материалы и в каком количестве понадобятся.

Для такого небольшого домика понадобится примерно следующий набор материалов:

деревянный брус – для изготовления стропил, конька, основы и их крепления, а также брус для опоры;

Сейчас читают

бревно – для изготовления ворота (барабана);

доски – для фронтонов и скатов крыши, и в качестве подставки, чтобы ставить ведро;

металлические прутья – для изготовления ручки и крепления ворота;

мелкие расходные материалы – металлические втулки, шайбы, дверные петли, ручка; гвозди или саморезы;

ведро и веревка или цепь.

Что же касается количества материалов, то в каждом конкретном случае расход будет зависеть от размеров изделия и его формы.

Этап #2 — подготовка инструментов и древесины

Собрав необходимые материалы и докупив недостающие, самое время подготовить следующие инструменты:

бензопила, электролобзик, циркулярная пила или болгарка + диск по дереву; дрель или перфоратор; молоток, отвертка; уровень, рулетка, карандаш.

Также на этом этапе можно подготовить древесину – выровнять, обтесать, обработать антисептическими и антигрибковыми защитными средствами.

Если вы никогда не работали с электроинструментом и собираетесь пилить древесину болгаркой, в такой ситуации рекомендуем ознакомиться с правилами пользования болгаркой.

Этап #3 — изготовление каркаса

Сначала нужно измерить оголовок колодца и на основе этих мерок создать чертеж основы конструкции.

Далее разметить брусья, доски на нужные отрезки и выполнить распил. Затем собрать каркас будущего домика и его основу.

Этап #4 — крепление ворота

На этом этапе делают ворот, обработав бревно и вбив в него с одной стороны металлический прут, а с другой – металлическую ручку. Крепят его к вертикальным стойкам металлическими пластинами.

Этап #5 — облицовка и декор

Теперь нужно собрать дверцы из досок и прикрепить их. Затем прибить к каркасу доски/вагонку, покрыть сверху гидроизоляционным слоем.

Как все это сделать, наглядно продемонстрировано в следующей фото-подборке.

из К каркасу предстоит саморезами прикрепить бруски, на которые будут прибиваться двери

Для чего важно определиться с размерами дверцы и выполнить карандашом и линейкой необходимую разметку Доски под сборку дверцы размечаются, распиливаются. Затем из них собирают дверцу, используя гвозди и брусья

Крепление к каркасу осуществляется с помощью металлических петель

На дверцу также нужно прикрутить ручку Скаты и фронтоны будущей крыши облицовывают досками или вагонкой. А поверх наносят гидроизоляционный слой, к примеру, популярную сейчас гибкую черепицу – она легко крепится и стойко выносит природные катаклизмы Оголовок самого колодца можно также облицевать вагонкой. Или же использовать декоративный кирпич, искусственный камень, осколки плитки и прочее. Территорию рядом с колодцем также можно украсить – установить лавочку, посадить цветы, разместить скульптуры Крепление брусков для монтажа дверцыСборка и крепление дверцыОблицовка гибкой черепицейДекорирование колодца

Крепление к каркасу осуществляется с помощью металлических петель. На дверцу также нужно прикрутить ручку Скаты и фронтоны будущей крыши облицовывают досками или вагонкой. А поверх наносят гидроизоляционный слой, к примеру, популярную сейчас гибкую черепицу – она легко крепится и стойко выносит природные катаклизмы Оголовок самого колодца можно также облицевать вагонкой. Или же использовать декоративный кирпич, искусственный камень, осколки плитки и прочее. Территорию рядом с колодцем также можно украсить – установить лавочку, посадить цветы, разместить скульптуры Крепление брусков для монтажа дверцыСборка и крепление дверцыОблицовка гибкой черепицейДекорирование колодца

На этом сборка простого домика завершена. Вам этот процесс показался сложным и вы совершенно не умеете обрабатывать дерево? Можно попробовать собрать домик из других материалов – нержавейки или оцинкованной стали.

Также важно учитывать особенности климата своего региона – если у вас морозные зимы, тогда при выборе материала для облицовки оголовка следует сразу же позаботиться об утеплении колодца на зиму

Основные этапы проведения работ

Прежде чем приступать к рытью колодца своими руками, конечно же, следует выбрать для него наиболее подходящее место. Собственно же сама процедура обустройства такого источника водоснабжения включает в себя следующие этапы:

• на участке выкапывается шахта размером примерно 80х80 см;
• стенки шахты отделываются досками и брусом;
• обустраивается глиняный замок;
• монтируется защитный навес;
• изготавливается и устанавливается подъемник для ведра.

Иногда колодцы на загородных участках выкапываются и с использованием бетонных колец. Для установки последних может применяться спецтехника. Но чаще кольца все же заглубляют непосредственно при копке шахты вручную. В этом случае колодец обустраивается примерно по такой же технологии, что и при использовании для обшивки пиломатериалов.

Особенности ЖБ колец

Колодец из бетонных колец получается действительно прочным и стойким к различным воздействиям, так как кольца делают из высококачественного портландцемента М400/М500, крупнозернистого песка, мелкофракционного (максимум 20 миллиметров) щебня, воды, пластификатора, арматуры 8-12 миллиметров толщиной. Свойства и характеристики изделий обусловлены их конструкцией и особенностями производства.

Основные плюсы и минусы железобетонных колец:

Высокий уровень прочности и долговечности за счет высокого качества бетона и арматурного каркаса внутри

Срок эксплуатации, достигающий 50 лет и более. Удобство проектирования и сбора конструкции непосредственно на месте благодаря наличию специальных замков, соотношений размеров изделий. Сравнительно невысокая стоимость элементов. Монтаж канализационного колодца осуществляется с привлечением спецтехники – обычно используют автокран

Систему важно защитить от влаги – тщательно пройти все швы, поверхности гидроизолирующими и герметизирующими материалами

• Лучше всего для канализационного колодца из бетонных колец подходят изделия со специальными замками на торцах – выступы на одном кольце соединяются с пазами на другом, что делает конструкцию неподвижной, прочной, устойчивой. Кольца с замками называются сплошными, с ними – фальцевыми. К фальцевым кольцам нередко производят днища, крышки, люки.
• Часто в монтаже систем в качестве самых нижних используют фильтрационные кольца – они производятся с металлическим фильтром, через них очищенные стоки уходят в пласты грунта. Если есть риск неконтролируемого переполнения резервуара сточными водами, фильтрационное кольцо монтируют в качестве самого верхнего – в таком случае при переполнении грубо очищенные стоки уйдут в землю.

Маркировка и обозначение бетонных колец:

• КС – кольца стеновые, используются для ограниченных пространств.
• КО – кольца для основания, используются в качестве опоры конструкции, монтируются на дно котлована.
• КЛК – изделия повышенной водостойкости, актуальны для монтажа водосточной сети, местной ливневой системы.
• КВГ – изделия для подземных газопроводов, водопроводных колодцев.
• КФК – для коллекторных сетей, дренажных коммуникаций.

Рядом с буквами обычно располагают цифры, которые указывают на размеры элемента, удельный вес. Для выбора подходящих бетонных колец достаточно выяснить необходимые высоту, внутренний диаметр, толщину стенок.

Монтаж колодца из бетонных колец

Еще до того как вы приступите к рытью колодца, вам следует выяснить состав грунта в месте, выбранном для землеройных работ. Особых трудностей у вас не возникнет, если основу грунта будет составлять песок. Другое дело, если там будет глина или камень-дикарь. В этом случае рытье колодца для вас станет довольно сложной задачей, поскольку такой грунт придется откалывать.

Немало трудностей для вас создаст плывун. Здесь имеется в виду мокрый песок, постоянно находящийся в движении, из-за чего будут перемещаться и конструкции, расположенные на таком грунте. Лучше всего использовать для устройства колодца железобетонные кольца. Причем желательно, чтобы это были изделия с замком, в конструкции которых предусмотрен кольцевой паз, а также соответствующий выступ, позволяющий надежно закрепить конструкцию колец по отношению друг к другу.

Если приобрести вышеописанные кольца ЖБИ у вас не будет возможности, то в этом случае можно остановить выбор и на обычных железных бетонных кольцах

Здесь следует обращать внимание на то, чтобы их диаметр составлял 0,9 метра. Пластиковые кольца могут рассматриваться в качестве одной из альтернатив для устройства колодца, учитывая их низкую стоимость и легкость в сборке

Однако ввиду отсутствия точной информации относительно эксплуатации подобных объектов, сложно рекомендовать такой вариант.

По завершении всех подготовительных мероприятий можно приступать к землеройным работам. Наилучшим для этого временем является период, когда грунтовые воды находятся на минимальном уровне. Ему соответствуют месяцы с августа по октябрь. Еще до начала работ следует позаботиться о месте, где вы будете складировать извлеченный грунт. Общий объем земли составит примерно 5 кубических метров.

Устраивать такое место следует на расстоянии не менее 5 метров от будущего колодца. Причем ширина колодца должны иметь несколько больший диаметр, нежели колец для него. Это позволит легко вогнать их вниз. Лучше всего для этих целей использовать кольца ЖБИ с пазами подходящих размеров. В случае их отсутствия можно просто загнуть монтажные петли внутри и соединить их при помощи сварки. Подобное решение исключит смещение колец в случае движения грунта. По мере извлечения из-под колец грунта они сами будут опускаться вниз, поскольку на них будет давить их собственный вес. Чтобы выдержать объект по вертикали, необходимо пользоваться отвесом.

Следует уделить большое внимание наличию зазоров между бетонными кольцами. Их необходимо тщательно заделать

В противном случае через них будет поступать вода вдоль стенок колец. Также эта операция позволит не допустить просыпания грунта, а также просачивания верхнего, «непитьевого» водоносного слоя. Наилучшую герметичность обеспечивают резиновые уплотнения для бетона, которые следует разместить в пазы между кольцами ЖБИ.

Однако, прежде чем купить такой материал, следует удостовериться о наличии у него медицинского сертификата соответствия. Если такой документ отсутствует, то в этом случае желательно остановить выбор на более простом способе — цементной заделке. Довольно эффективным решением представляется толстая натуральная веревка, которую нужно несколько раз намотать в паз.

После сборки конструкции и заглубления объекта в водоносный слой на расстояние как минимум один метр, можно заняться гидроизоляцией верхней части колодца. С этой задачей можно справиться довольно легко, помня о том, что верхняя часть была предварительно раскопана в целях обеспечения ей большего диаметра по сравнению с используемыми кольцами. Сперва нужно создать верхний гидрозамок, для чего придется заполнить глиной выкопанное пространство между стенками колодца и грунтом и основательно уплотнить его.

Пошаговая инструкция

В зависимости от конструкции колодезной шахты и сруба, крышки могут исполняться в виде круга или прямоугольника, при открывании убираться полностью или откидываться на петлях. Рассмотрим подробнее, как сделать крышку для колодца своими руками.

Деревянная крышка

Но следует учитывать, что дерево нуждается в защите от агрессивных внешних воздействий – сырости, перепадов температуры, солнечных лучей, насекомых-древоточцев. Для этого производится обработка конструкций антисептическими веществами, лакокрасочными составами. В этом случае деревянная колодезная крышка способна прослужить не одно десятилетие.

Самые подходящие породы деревьев для устройства крышки – лиственные. Это липа, берёза, дуб. Потребуются доски толщиной 2 см, или «дюймовки», шириной 150 мм, а также бруски 4х4см. Наиболее простая конструкция колодезной крышки – обычный деревянный щит, закрывающий горловину сверху. Замеряем ширину горловины колодца, и по её размерам сколачиваем щит: на основание из 2-х брусков плотно набиваем доски. При необходимости щиту при помощи ножовки или электропилы придаётся форма круга.

После этого деревянная конструкция промазывается антисептиками, морилкой, а сверху покрывается лаком или краской для уличных работ. Также, для удобства открывания, крышка снабжается ручками. Чтобы предотвратить промерзание воды внутри колодца, крышку рекомендуется утеплить, прикрепив с внутренней стороны лист пенополистирола, войлока, или другого подходящего теплоизоляционного материала.

Комбинированный вариант: металл и текстолит

Больших усилий потребует создание крышки из металла и текстолита. Сочетание таких материалов позволит создать прочную и долговечную конструкцию. В процессе работы потребуется угловая шлифмашинка, сварочный аппарат, дрель. Каркас конструкции собирается из металлических элементов – трубок или уголков. На него нашиваются плиты полимеров – текстолита или оргалита.

Порядок действий в данном случае выглядит так:

• Уголки или трубки нарезаются в соответствии с диаметром колодца, так, чтобы каркас полностью закрывал горловину, либо располагался на ней как на фундаменте.
• Торцы уголков обрезаются болгаркой под углом 45о для удобства стыковки.
• Из подготовленных уголков сваривается квадратная рама, сварочные швы зачищаются шлифмашинкой.
• В полученном каркасе дрелью или сваркой делаются отверстия, и он крепится поверх колодца при помощи дюбелей.
• Далее из уголков или трубок сваривается ещё одна рама – под откидную крышку. Размер её должен быть таким, чтобы она плотно, но без излишних усилий входила внутрь основного каркаса. Для жёсткости усиливаем крышку ещё одним уголком, располагая его по диагонали.
• Затем скрепляем две полученные рамы между собой шарнирным соединением.
• Крышка обшивается снаружи листом полимера и снабжается ручкой.
• Для защиты металлическим элементов конструкции от коррозии окрашиваем их защитным лаком или водоотталкивающими эмалями.

Железобетонная конструкция

Чаще всего такая технология используется для устройства защитной крышки поверх колодезной шахты, набранной из бетонных обсадных колец. Установка железобетонной крышки поверх колодца – достаточно простой вариант, однако, иногда требующий привлечения подъёмного крана.

Стандартная бетонная крышка обладает большим весом. И если горловина колодца расположена высоко от земли, то установить её вручную будет проблематично. Да и для установки бетонной крышки небольшого диаметра потребуются усилия нескольких человек.

Поэтому, крышку рекомендуется устанавливать одновременно с монтажом обсадных колец. Это позволит упростить работу, одновременно сэкономив на дополнительном вызове подъёмно-монтажной техники. Стыковочный шов между бетонной крышкой и верхним обсадным кольцом заделывается цементным раствором. В проёме крышки устанавливается люк с кольцом. Ранее колодезные люки отливались из чугуна, а сегодня можно приобрести недорогие, и в то же время лёгкие и прочные полимерно-песчаные модели.

Рекомендации специалистов + видео

Все вышеприведённые варианты имеют свои отрицательные и положительные качества. Поэтому, при выборе той или иной технологии, следует учитывать их особенности, а также уровень собственных навыков обращения со строительным инструментарием и наличие свободного времени. На фотографиях показаны некоторые варианты устройства колодезных крышек, а также этапы их изготовления и монтажа.

Полезно2Бесполезно

Строительство колодца

Государство не регламентирует строительство колодцев на частных участках. Не существует никаких утверждённых планов и стандартов. Классический его вариант — результат столетних проб и ошибок.

Чтобы сделать колодец своими руками потребуются:

• тренога, сваренная из металлических уголков или сделанная из толстых деревянных жердей;
• механическая или электрическая лебёдка;
• длинная верёвочная лестница;
• калёная лопата;
• лом;
• ведро;
• материал, которым будет укрепляться колодезная шахта.

Для укрепления стен шахты лучше всего использовать бетонные кольца. Они прочные, долговечные, прекрасно переносят морозы и не пропускают воду. Срок их службы не менее 50 лет.

Выкопать колодец в одиночку — дело безнадёжное. Нужен хотя бы один помощник.

Порядок работ

В выбранном месте укладывают бетонное кольцо, снимают плодородный грунт по его диаметру и начинают копать. С помощью лома проходят твёрдые и тяжёлые слои земли, все камни удаляют. Стенки кольца подкапывают, чтобы оно плавно и равномерно опускалось по мере удаления земли.

При дальнейшем углублении колодца потребуется помощь напарника. С помощью лебёдки и треноги он будет поднимать на поверхность выбранный грунт. Работа довольно тяжёлая и требует периодического отдыха. Очень хорошо, если найдётся и третий помощник — так дело пойдёт гораздо быстрее.

Если почва на участке сухая, прочная и не осыпается при работе, можно немного изменить последовательность — сначала выкопать яму глубиной два — три метра, а затем с помощью крана установить сразу несколько колец подряд. Естественно, если есть возможность использовать спецтехнику. На практике можно уложить примерно 3 бетонных кольца за 8-часовую рабочую смену.

Работы продолжают аналогичным образом до появления воды на дне колодца. Признаками её присутствия послужит снижение температуры воздуха и родники. Струйки воды начнут бить со дна и стенок шахты.

После появления родников работа должна быть ускорена. Пригодятся высокие резиновые сапоги, так как стоять придётся в воде. Углубившись, насколько это возможно, прекращают копать и приступают к укладке «подушки». Она послужит дополнительным фильтром. Для этого на дно насыпается толстый слой щебня.

Следует обратить внимание на швы между кольцами. Они должны быть герметичными и не пропускать воду через стенки

При работе бетонные кольца скрепляют металлическими скобами или толстой проволокой, плотно притягивая их друг к другу. Укрепить швы можно следующим образом:

• Проложить куски льняного каната между кольцами. Этот материал экологически безопасен и не повлияет на качество воды.
• Приготовить раствор из цемента, песка и жидкого стекла и замазать швы вместе с канатами. При контакте с водой материал также безопасен.
• Вокруг колодца выкопать котлован глубиной примерно в 1 метр. Для гидроизоляции внешних стен верхних колец используют битумную мастику. Затем утепляют кольца вспененным полимером.
• Закопать котлован, используя глину. «Глиняный замок» хорошенько утаптывают.

После этого приступают к обустройству верхней части.

Наружная часть и ее достройка

После окончания строительства необходимо подождать, пока почва вокруг колодца осядет. Время выдержки зависит от структуры грунта и определяется на глаз.

Отмосток — это небольшая площадка вокруг колодезной шахты. Она не должна быть менее 1 метра со всех сторон. Её строят из бетона или щебня и плотно утрамбовывают. Желательно, чтобы она имела лёгкий наклон в сторону от стен колодца.

Для того чтобы атмосферные осадки не попадали в колодец, над ним строят навес — двускатную крышу.

Если колодец имеет небольшую глубину, а зимы морозные, то над шахтой строится домик, который будет предохранять воду от замерзания. Его стенки утепляются подходящим материалом.

Если проявить фантазию, то колодец будет не только источником чистой воды, но и украшением участка. Кусты, цветы, «лебеди» и другие придумки сделают его дизайнерским объектом. Не зря говорят, что не боги горшки обжигают…

Как устроен смотровой колодец водопровода ↑

Особенности конструкции ↑

Вне зависимости от типовой принадлежности смотровой дренажный колодец состоит из основы, лотка, рабочей камеры, горловины и люка.

Колодцы могут выполняться из разных материалов: кирпича, железобетонных блоков, бутового камня.

Смотровой колодец: конструкция

На схеме (плане) смотровые колодцы бывают круглой, прямоугольной и полигональной формы. Основание состоит из железобетонной плиты, которая укладывается на щебень. Главной технологической частью является лоток, который изготавливают из монолитного бетона (М 200) с применением шаблонов — опалубок с последующим затиранием поверхности железнением или цементированием.

Трубопровод переходит в лотковую часть, по которой протекают сточные воды. В линейных колодцах лоточная часть прямолинейная, а поверхность в нижней части — вертикальная. Высота лотка — не меньше диаметра большей трубы. С обеих сторон лотка образуются бермы (полки), которым необходимо придать уклон на 0,02 в лоточную сторону. Полки выполняют функцию площадок, на которых во время эксплуатационных мероприятий размещаются рабочие.

Горловины колодца стандартные — 700 мм. При диаметре трубы 600 мм горловины нужно устанавливать так, чтобы они допускали вхождение очистительных приспособлений (цилиндров и шаров). Горловины и рабочие камеры оснащаются навесными лестницами или скобами для спуска.

Переход к горловине возможен с помощью конусной части или железобетонного блока перекрытия. На уровне земли горловины заканчиваются люком, который может быть легким или тяжелым.

Если колодец располагается на участке без покрытия, то вокруг люка следует соорудить отмостку для отвода вод.

Стандарты при изготовлении люков ↑

Пластиковые и чугунные люки для смотровых колодцев

На первый взгляд может показаться, что люк — не такой уж важный элемент смотрового колодца, но на самом деле это не так. Доказательством служат стандарты, которые необходимо соблюдать при их изготовлении. Основной материал — чугун (ГОСТ 3634-61). Чугунные люки состоят из корпуса с одной крышкой для установки на горловины диаметром 700 мм и с отверстием для прохода диаметром 620 мм. Тяжелые люки укладываются на проезжей части и имеют массу 134 кг, а легкие, укладываемые преимущественно на тротуарах, весят не более 80 кг.

Наряду с чугуном для изготовления используются полимерные материалы, которые отличаются прочностью, легкостью, долговечностью и экологической безопасностью.

Интервалы между смотровыми люками ↑

При устройстве следует учесть, что расстояние между смотровыми колодцами линейного типа зависит от диаметра трубы. Выглядит это так: d = 150 мм — 35 метров; d = 200 мм — 50 метров; d = 500 мм — 75 метров; d = 700-900 мм — 100 метров; d = 1000-1400 мм — 150 метров; d = 1500-2000 мм — 200 метров; d > 2000 — 300 метров.

Расстояние между соседними смотровыми колодцами строго нормировано

Смотровые колодцы — главный компонент канализационной системы, не только обеспечивающий беспрепятственный осмотр и наблюдение за работой городских трубопроводов, но и создающий условия для выполнения важных эксплуатационных мероприятий. Отмечено, что процесс строительства смотровых колодцев — затратное мероприятие, потому как требует, помимо времени и сил, использования крупноблочных массивных конструкций и специализированной техники.

Технология строительства колодца

Шахта с бетонными кольцами

Ниже приведена последовательность работ при обустройстве криницы такого типа:

• Выполните разметку ямы. Ее диаметр должен быть на 10 см больше наружного диаметра колец.
• Выкопайте котлован глубиной 0,5-0,8 м, в зависимости от высоты бетонных элементов.
• Установите в него первое кольцо и проконтролируйте его выступание над поверхностью. Идеальный вариант — когда после установки оно возвышается над землей на 10-15 см.
• Проверьте отвесом вертикальность элемента.
• Удалите грунт изнутри кольца на глубину 80 см. Если яма роется в мягкой земле, начинайте вынимать ее с центра. В этом случае конструкция самостоятельно будут погружаться, выдавливая землю в середину. Если шахта роется в глине, копать начинайте по периметру ствола, под кольцом, по направлению к центру.
• После опускания колец сверху установите новые. Для герметизации стыков между бетонными элементами укладывайте просмоленный пеньковый канат.
• Соедините заготовки между собой скобами, по три на каждый стык. Перед установкой очередного кольца проверьте вертикальность шахты с помощью отвеса.
• Процесс прекращается, когда будет достигнут водоносный слой.

Деревянная шахта

Строят деревянный колодец следующим образом:

• Соберите на поверхности нижнюю часть шахты из 5-7 венцов. Количество рядов зависит от веса конструкции: чем она тяжелее, тем труднее опустить в яму. Бревна соедините между собой скобами. Изнутри сруб зашейте досками.
• Нанесите на земле контур колодца. Он должен быть на 10-15 см больше, чем наружные размеры деревянной конструкции.
• Выкопайте яму глубиной 1,5-2 м.
• Установите в нее подготовленный сруб. Проверьте горизонтальность верхних бревен. При необходимости сделайте подкоп и опустите одну или две стороны.
• Выберите грунт внутри конструкции, начиная копать с середины, при этом бревна должны опираться углами на грунт.
• Подкопайте землю под углами, после чего бревна самостоятельно опустятся. Проверьте горизонтальность верхней поверхности.
• Соберите на поверхности следующую часть деревянной конструкции.
• Установите в колодец новую часть сруба и закрепите к нижней.
• Продолжите операции до достижения водоносного слоя.
• Сформируйте донный фильтр, как в предыдущем разделе.

Обустройство фильтра

Последовательность работ при обустройстве фильтра:

1. После увлажнения дна прекратите работу на 12 часов, чтобы в стволе появилось достаточно воды.
2. Откачайте всю жидкость и углубитесь еще на 10-15 см.
3. Уберите мокрый грунт и грязь, пока не появятся мощные источники. Работу облегчит грязевой насос.
4. Отложите работу на сутки.
5. Измерьте высоту водяного столба. Необязательно добиваться большой глубины, достаточно 1,5 м.
6. Вновь выкачайте жидкость и выровняйте обнажившееся дно.
7. Насыпьте чистый крупнозернистый песок слоем 20-25 см. Морской не годится, нужен только речной.
8. Сверху добавьте мелкий гравий (15-20 см) и крупный щебень (15-20 см). Камешки перед засыпкой сначала промойте в растворе хлорной извести, которую смойте чистой водой.

Навес для колодца с крышкой — открытый домик

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи

Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

Рама для колодезного оголовка

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Собранный, но не отделанный

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками  — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры

Для чего нужен домик для колодца

Перед тем, как делать домик для колодца надо понять, для чего он предназначается и какие функции предусматривает.

Разумеется, основной задачей считается охрана колодезной воды от пыли, грязи, листьев, насекомых и всего того, что может сделать ее неподходящей для пользования. Верная постройка домика защищает колодец от замерзания в зимний период.

Также конструкция домика становится защитным элементом, предохраняющим детей и животных от каких-либо несчастных происшествий.

Домик также незаменимая часть декора колодца, да и всего участка в целом. Гармоничное его оформление относительно других объектов территории превратит его в настоящий декоративный шедевр.