Пошаговая инструкция отделки сайдингом деревянного дома

Подготовка к монтажу

В первую очередь требуется хорошо подготовить стены. Обшивка сайдингом имеет один большой плюс – этот материал не требует предварительного выравнивания базовой поверхности. Ровная плоскость достигается установкой каркаса.

Перед тем, как отделать дом сайдингом, нужно провести такие работы:

• удаление всех выступающих частей со стен;
• удаление старой обшивки;
• профилактику проблемных мест.

В стенах не должно быть щелей – все найденные места заделываются герметиком или монтажной пеной. В случае если на доме была старая обшивка – ее лучше удалить перед тем, как отделывать стены

Особенно это важно, если свой дом деревянный. Т.к

под ней обычно собирается сырость, плесень и грызуны. Отделка фасада сайдингом своими руками выполняется осле снятия старой обшивки, когда стены хорошо просохли.

Последний этап подготовки – вскрытие поверхностей антисептиком. Если же делается обшивка кирпичного дома сайдингом – проверяется целостность стен и по необходимости делается локальный ремонт. А после этого, они покрываются грунтовкой глубокой пропитки.

Первый этап — подготовка стен дома

Набор комплектующих деталей

Для проведения монтажа сайдинга предусмотрен обширный набор дополнительных элементов, позволяющих закрывать стыки в разных местах, сделать покрытие эстетически привлекательным. Список аксессуаров может несколько отличаться, так как строения имеют разную конфигурацию, а мастера – собственный подход к оформлению.

Набор комплектующих элементов для отделки фасада сайдингом подбирается индивидуально с учетом специфики здания. Чтобы избежать недоразумений с гарантийными обязательствами, нужно выбирать панели и аксессуары одного и того же производителя. На практике компании отказываются нести ответственность за предоставляемый материал, если применялись комплектующие сторонних торговых марок.

Этапы монтажа сайдинга

Установка сайдинга выполняется в несколько этапов:

• определение нижней точки;
• монтаж углов;
• установка стартовой панели;
• монтаж окантовки на дверные и оконные проемы;
• монтаж сайдинговых панелей.

Определение нижней точки проводится путем визуального осмотра либо замеров. Идеально расположить нижнюю точку таким образом, чтобы после монтажа винилового сайдинга, верхний край фундамента оказался скрыт.

Углы монтируются строго вертикально с соблюдением отступа в 6 мм от края цоколя. Расстояние между точками крепления не должно превышать 400 мм.

Затем необходимо горизонтально установить стартовый профиль. Отступ от углового профиля составляет 6 мм, между полосами стартового – 12 мм. Угловой профиль наращивается в высоту с помощью установки внахлест с обрезанными крепежными элементами.

При наружном монтаже сайдинга следует начинать работу с нижней левой панели. Сперва необходимо вставить ее в угловые профили, а затем в замок стартовой полосы. Крепление производится каждые 250-300 мм.

Если длина дома больше длины панели, то на месте стыка необходимо закрепить вертикальный профиль и фиксировать панели к нему (не забываем об отступах на деформацию). На финишном этапе эти профили можно закрыть специальными аксессуарами.

Последующие полосы устанавливаются совмещением замков. Они должны защелкиваться достаточно свободно, без особых физических воздействий.

Каждую установленную панель следует проверять уровнем. Верхний ряд может оказаться слишком высоким. В таком случае перед установкой финишной накладки его придется подрезать.

Установка сайдинга

Перейдем к непосредственному рассмотрению правил крепления винилового сайдинга к изготовленной обрешетке.

Крепление доборных элементов

Доборные элементы для монтажа винилового сайдинга

1. У цокольной части здания по высоте выбирают место, от которого будет вестись монтаж сайдинга. На выбранном уровне (на 4 см выше стыка фасада с цоколем) у боковых краев каждой стены вбивают гвозди примерно на половину длины ножки. С помощью бечевки и мела между гвоздями отбивают прямую ровную линию.
2. По намеченной линии монтируют стартовую планку. Ее устанавливают верхней частью на линию и аккуратно гвоздями крепят непосредственно к поверхности или к обрешетке. При стыковке отрезков стартовой полосы с целью удлинения между ними оставляют зазор в 5-6 см.
3. Планку для внутреннего угла крепят на соответствующем стыке двух стен на 6 мм ниже уровня стартовой планки. Ее прибивают к каждой из прилегающих стен с шагом установки гвоздей 20-40 см. Как и виниловый сайдинг, планки не следует прибивать слишком плотно. Планки для наружных углов монтируются таким же образом, как и внутренние.Установка стартовой планки для винилового сайдинга
4. Для стыков с дверными и оконными проемами применяют специальные J-планки. Их устанавливают по периметру стыка с рамой и крепят с помощью гвоздей.

Правила крепления сайдинговых панелей

Технология монтажа винилового сайдинга предусматривает следующий порядок ведения работ:

1. Нижний край первой сайдинговой панели вставляют в стартовую полосу и прибивают верхний край к обрешетке или к стене. В угловые планки по краям стены сайдинг вставляют не до упора, оставляя люфт в 5-10 мм на компенсацию возможных температурных расширений.Схема крепления различных доборных элементов и панелей винилового сайдинга
2. Если длины сайдинга недостаточно для перекрытия всей стены, его можно уложить двумя частями, закрыв стык специальной стыковочной Н-планкой. Планку устанавливают перпендикулярно направлению крепления сайдинга, разделяя стену на две части (обычно пополам).
3. Когда первый ряд сайдинга уложен и закреплен, устанавливают второй. Для этого нижнюю часть второй панели вставляют в паз, расположенный в верхней части первой, и крепят по аналогии с первой панелью. Состыковав панель с ранее смонтированной, не следует натягивать ее в сторону стыка. Закрепленные панели винилового сайдинга не должны испытывать внутренних напряжений.Стыковка панелей сайдинга друг с другом
4. Вслед за второй панелью монтируют все последующие до тех пор, пока не будет обшита вся поверхность. По необходимости с помощью резака или ножовки последнюю панель подрезают по ширине, выполняя продольный рез. До монтажа последней панели сайдинга вдоль верхней кромки стены устанавливают финишную планку.
5. Последнюю панель вставляют в паз предпоследней и, слегка натянув в сторону стыка, внедряют верхний край последней панели в паз финишной планки. В креплении последней планки винилового сайдинга гвоздями нет необходимости.
6. Установка сайдинга на фронтонную часть здания производится, в целом, аналогично, но с незначительными отличиями. У краев фронтона в месте стыка с кровельным свесом под соответствующим углом крепят J-планки, а панели подрезают по длине не перпендикулярно, а под таким же углом. Сам монтаж и стыковка с боковыми планками производится по общим правилам.

Наглядно изучить всю вышеописанную процедуру вы сможете посредством обучающего видео, прилагаемого к данной статье.
На фото изображен монтаж последней панели сайдинга на фронтонной части фасада

Итак, мы описали технологию установки винилового сайдинга на фасад во всевозможных подробностях. Надеемся, что наши инструкции были не сложны для понимания, и вы без особого труда сможете реализовать их на практике с требуемым уровнем качества. Помните, что общая цена облицовки сайдингом складывается не только из стоимости расходных материалов, но также из трат на монтажные работы. Существенно снизить смету на обшивку фасада виниловым сайдингом вы сможете собственноручным выполнением всего комплекса монтажных работ.

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга

1. Монтаж сайдинга без обрешетки прямо на стену.

В Америке так делают, они просто крепят панели на плиты OSB, которыми обшиты каркасные дома. Но в России климат отличается, например в районах с влажным климатом так делать точно нельзя. Между сайдингом и стеной должен быть вентилируемый зазор около 20-30 мм, через который будет удаляться конденсат через софит в крыше. Также очень редко стены дома не являются идеально ровными, поэтому обрешетка необходима.

2. Кривая подсистема (каркас) под сайдинг.

Главная задача каркаса – это выровнять неровности стен здания и обеспечить вентилируемый зазор. Поэтому каркас под сайдинг должен быть идеально ровным, так как после монтажа сайдинга все неровности будут легко заметны.

3. Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно устанавливать на металлический и деревянный каркас. Если вам устанавливают деревянный каркас, то необходимо обязательно обработать антисептиком все бруски, для предотвращения нарастания плесени и появления грибка.

4. Большое расстояние крепления панелей.

Саморез или гвоздь устанавливается через каждые 300-400 мм, обязательно в центр отверстия. Увеличение расстояния крепления может способствовать провисанию сайдинга и ухудшению внешнего вида фасада.

5. Полностью закрученные саморезы или вбитые гвозди.

Виниловый сайдинг при нагревании расширяется. Чтобы не было деформации сайдинга при линейном расширении, для этого на каждой панели в верхней части предусмотрены овальные прорези. Поэтому крепить необходимо строго посередине овального отверстия и не докручивать саморез полностью (гвоздь вбивать не до конца), чтобы панель сайдинга свободно двигалась в горизонтальной плоскости. Тогда не будут образовываться волны на фасаде в летнее время.

6. Использование обычных саморезов и гвоздей.

Обязательно нужно использовать оцинкованные саморезы (гвозди), так как крепеж не должен быть подвержен коррозии. При использовании обычных саморезов (гвоздей) со временем появляются ржавые потёки на фасаде и в последствии может произойти обрушение панелей.

7. Замки между панелями не защёлкнуты.

На каждой панели в нижней части имеются так называемые замки. При монтаже панелей каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей или со стартовой планкой. При этом слышен характерный щелчок. Если не до конца защелкнуть замок, то при нагревании от солнца соединение размыкается и панели расходятся. Если допустить такую ошибку, то придется разбирать часть фасада для ее устранения.

8. Монтаж панелей вплотную к планкам, углам.

Когда панели сайдинга заводятся в доборные элементы, обязательно необходимо оставлять зазор на температурное расширение: 5-6 мм летом и 9-10 мм зимой. Если не будет пространства для сужения или расширения, то при изменении температуры ваши панели может «повести». Поэтому обязательно при монтаже нужно учитывать температурные и климатические условия местности.

9. Монтаж сайдинга без соединительной планки (Н профиля).

Сайдинг смонтирован без соединительной планки (Н профиля), внахлест. Через 2-3 года возможно появление щелей в месте соединения, расхождение планок. Поэтому лучше избежать разных советов от монтажников, которые утверждают, что такой вид монтажа допустим.

10. Неправильный расчет количества панелей и доборных элементов.

Перед тем как закупать материал, продумывайте основательно дизайн проект и сделайте чертеж дома, с указанием ВСЕХ размеров на стене (окна, двери, трубы, выступающие элементы и прочее). А лучше закажите дизайн-проект вашего дома в какой-нибудь компании. Для чего нужен чертеж? Если вам будет считать расход материала поставщик без выезда на объект, то считать он будет по вашей нарисованной схеме и все ошибки приведут к излишнему или недостаточному закупу материала. Поэтому отнеситесь к этому серьёзно.

При подсчете материала добавляйте + 10%, не считайте “впритык”. Зачем? За тем что вы на все 100% испортите 1-3 планки, и за ними придется ехать заново. Панели могут быть уже не из вашей партии, и как следствие “разнотон” по цвету, т.е. новые планки могут быть немного светлее или темнее по оттенку.

Теперь вы знаете основные ошибки при монтаже сайдинга, думаю это вам поможет при строительстве. Желаем приятного ремонта и красивого фасада для вашего дома!

Коротко о главном

Если вы внимательно прочли статью, то узнали много полезного про сайдинг: как крепить стеновые панели из разных материалов, обрамлять оконные и дверные проемы, отделывать фронтоны и цоколь. При монтаже винилового сайдинга, склонного к значительному тепловому расширению, нужно тщательно производить замеры, чтобы обеспечить необходимые технологические зазоры. Металлический сайдинг не требует устройства таких отступов, но работать с ним нужно аккуратно, чтобы не повредить защитный слой. Свои нюансы есть и у монтажа цокольных панелей, отличающихся от стеновых форм-фактором.

Подготовительные работы

Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:

Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины

Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной

На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.

Установка гидроизоляции

Установка каркаса

В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:

1. Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
2. Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.

Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто — через каждые 30 см.

Схема установки каркаса под горизонтальную обшивку сайдингом

Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.

При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном — при помощи строительного уровня.

Дом с вертикальной обшивкой виниловым сайдингом

Монтаж сайдинг софита

8.1. С помощью ветровой планки

Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.

Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.

Мотнаж софита с помощью ветровой планки

При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.

8.2. Сайдинг софит — монтаж с помощью наружного угла

Сайдинг софит — монтаж с помощью наружного углаТаким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.

При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.

Аналогично происходит отделка со второй стороны.

Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции

Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным

Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений

Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Виды сайдинга для отделки деревянных построек

Каким сайдингом можно обшивать дом, построенный из дерева. Для изготовления этого облицовочного материала применяют:

• винил;
• древесину;
• металл;
• фиброцемент.

Эти материалы имеют разные прочностные параметры, создают разные нагрузки на каркас, крепящийся непосредственно к стене здания. Они могут требовать особого ухода или наоборот. На самом деле вид сайдинга имеет смысл согласовать с теми специалистами, которые разрабатывали проект дома.

Винил

Сайдинг, выполненный из этого материала, представляет собой ПВХ-панели разных размеров. Сайдинг, этого типа может с успехом имитировать дерево, камень или другие материалы. Его можно использовать при отделке дома, выполненного в любом архитектурном типе. Этот материал обладает рядом преимуществ. Виниловый сайдинг обладает большим выбором цветовых решений и текстур, низкая масса, стойкость к перепадам температур, довольно невысокая цена. Но вместе с тем, он обладает рядом недостатков, например, при выполнении монтажных работ по установке сайдинга на место, необходимо принимать в расчет коэффициент расширения. Это необходимо для того, чтобы не допустить деформации материала вследствие скачков температуры. Этот материал обладает не высокой стойкостью к механическому воздействию и отличается небольшим эксплуатационным свойством.

Древесина

Древесина подвержена воздействию плесени и различных насекомых. Именно поэтому при ее изготовлении заготовки тщательно просушиваются либо пропитывают специальными составами. Дерево обладает рядом, только ему присущих, достоинств, к ним можно отнести – экологическая безопасность, высокие теплоизоляционные свойства, эстетические свойства. Но, существует и ряд недостатков, которые всегда необходимо учитывать:

• низкий эксплуатационный срок;
• высокая пожароопасность;
• потребность в периодическом уходе;
• высокой ценой;
• этот материал, плохо переносит воздействие влажности и температуры и под влиянием этих факторов может подвергнуться деформации.

Металл

Многие домовладельцы считают, что обшивка деревянного дома металлическим сайдингом – то лучшее решение. Многие из них предпочитают устанавливать сайдинг, выполненный из алюминия. Кстати, он может быть окрашен в разные цвета, или на его поверхности может быть нанесена текстура, например, дерева.

Металлический сайдинг отличает длительный срок службы, устойчивость к воздействию температуры. На него не воздействуют ни микроорганизмы, ни плесень. Конечно, одно из главных свойств сайдинга, выполненного из металла – прочность и стойкость к механическим воздействиям.

Металлический сайдинг обладает и рядом недостатков, в частности он не в состоянии обеспечить нормальный уровень шумоподавления. Кроме того, существует вероятность развития коррозионных явлений в местах крепления сайдинга.

Фиброцемент

Для производства этого материала применяют высококачественный цемент, целлюлозу, песчаную смесь и воду. Этот материал может выступить в качестве заменителя декоративного камня. Кроме того, у этого материала отсутствуют недостатки, которые встречаются у других материалов. К сожалению, облицовка сайдингом из фиброцемента не получила в нашей странне широкого использования, в то время как в Европе он в ходу более сотни лет.

Процесс подготовки

Самое удобное, что стены, предназначенные под сайдинг, не потребуется дополнительно обдирать, как и штукатурить или чем-нибудь обрабатывать. Проводится исключительно проверка на наличие острых частей предметов и выступов.

В пошаговой инструкции монтажа сайдинга после того осмотра следует выполнение каркасной части.

1. Можно последующий монтаж проводить на обрешетку, которую выполняют, используя бруски из деревянных материалов или профили из металла.
2. Только в случае идеально ровной поверхности, можно делать укладку сайдинга непосредственно на саму стенку.
3. Обрешетку выполняют, начиная от земного уровня, на высоту до пяти десяти сантиметров.
4. Выстраивается ровно уровень первого профиля, затем последующие. Что касается общего расстояния до поверхности стен, то поставленной задачи.
5. При наличии утеплителя, оставляется именно такая ширина. При простом монтаже, достаточно профильной толщины.

Результатом работы будут квадратные фрагменты до полуметра в ширину и высоту.