Узнаем как изготовить подрамник для холста своими руками? технология изготовления конструкции

Как выбрать подрамник для холста

Прежде, чем заказать деревянную основу для холста, ознакомьтесь с ее разновидностями. Всего выделяют две конструкции: сборные (клиновые, модульные) и глухие. Первые продаются рейками по 2 штуки и стоят немного дороже вторых. Художникам удобнее работать с модульными изделиями, т.к. их углы скреплены не слишком жестко – они вяжутся шипом и раздвигаются с помощью клиньев. Если картина начнет провисать, нужно лишь подбить клинья. У глухих изделий углы соединены крепко, поэтому если картина начнет провисать, то ее вновь придется перетягивать.

Для изготовления клиньев используется древесина твердых пород: бук, береза, дуб. Сами подрамники изготавливаются из сухой древесины, прошедшей термическую обработку. Рейки и модули выполняются в большинстве случаев из отборной краевой сосны, на которой нет сучьев. Учтите, что для укрепления подрамников используются крестовины, которые устраняют прогибы и перекосы основных брусков, и увеличивают прочность конструкции. Выбор толщины изделия зависит от размеров картины.

Кроме того, убедитесь, что заинтересовавшее изделие выполнено из очень сухого дерева. Дело в том, что сырая конструкция начнет садиться, и натянутый на нее кусок полотна в скором времени провиснет. Для картины среднего размера, как правило, используют изделие толщиной 1,8 см, а для галерейной натяжки этот показатель составляет около 3 см. Если у вас уже есть подрамник, то его замена потребуется при обнаружении следующих дефектов:

• Глухое соединение углов, из-за которого не получается отрегулировать натяжение холста. В результате этого возникает его деформация и провисание.
• Отсутствие перекладины или крестовины для картины большого размера. Подрамник с одним из этих элементов не перекосится, благодаря чему углы останутся прямыми.
• На внутренних сторонах конструкции отсутствуют скосы, в результате чего появляются заломы и осыпи красочного слоя.
• Конструкция очень непрочная, т.к. во время натягивания куска холста дает перекос.
• Изделие выполнено из древесины с сучками.
• Неплотное и ступенеообразное соединение планок на крестовине и по углам. Из-за такого дефекта полотно деформируется, начинают появляться заломы и осыпи красочного слоя. Плотное соединение картины с рамой становится невозможным.
• Подрамник заражен жуком-точильщиком. Из-за деятельности этих насекомых дерево начинает распадаться.
• Деревянный каркас подвергся заражению плесенью.

Как своими руками сделать рамку для картины из подручных материалов

Изготовление рамок для картин своими руками — это собственная фантазия, воплотившаяся в практичном применении. Украшать стены или столики собственными изделиями стало модно, потому что это самое прямое включение в оформление любимого жилища. Почему стоит попробовать изготовить рамочки своими руками, если их продается великое множество? Ну а кто знает ваши предпочтения, лучше вас самих? Кто сильнее радеет за тепло домашнего очага, кроме хозяина квартиры?

Рамочки создадут целый композиционный комплекс, если будут изготовлены в едином стиле

Плетение станет изюминкой в интерьере

Даже деревянные спилы становятся декором

Бамбук — удобный подручный материал

Если описывать все способы сотворения рам для картин, не хватит всех страниц нашего журнала, поэтому мы остановимся на двух самых доступных материалах: газетах и пуговках.

Как самому сделать рамку для картины из пуговиц

Красивые рамки для картин получаются из пуговиц! У многих остались пуговичные залежи от бабушек и мам, а вот куда их девать, не каждый знает. Для творчества нам не нужны тонны новых пуговичек, сгодятся любые!

Пуговицы легко клеятся

Такую работу можно повесить в детскую

Что нужно для работы

Здесь воспользуемся предыдущим пунктом содержания и возьмемся за изготовление картонной основы: вырезаем из картона желаемую форму рамы.

Готовим рамочную основу, акриловые краски или краску-распылитель, клей-момент или термопистолет. Если пуговицы сами по себе очень красивы, подобраны в гармоничном сочетании друг с другом, то понадобится только покрасить основу.

Теперь включаем подходящую музыку и приступаем к творчеству!

Инструкция по изготовлению

Выбираем самые крупные пуговки и с помощью клея крепим их поочередно на рамочную основу. Не стоит торопиться со следующим слоем — пусть первый схватится как следует.

Затем уже начинаем приклеивать пуговички среднего размера, стараясь прикрывать все прорехи. Мелкие пуговки закрывают оставшиеся прорехи и располагаются по всей поверхности рамки.

Все зависит от фантазии автора

Пришить пуговки на мягкую основу можно поручить ребенку

Баллончик-распылитель окрасит сразу всю рамку, а акриловыми красками можно создать интересные цветовые вариации.

Рамка для картины из старых газет

Как только не используются в быту прочитанные и ставшие ненужными газеты! Если раньше ими мыли стекла и зеркала, то сегодня это благодатный материал для плетения корзин и разного рода декора. Любителей изготовления рамок тоже привлекла газета в качестве декорирующего материала.

Трубочки никогда не будут лишними: работать с ними нравится многим

В интернете полно подробных мастер-классов по изготовлению трубочек и поделок из них для дома

Что нужно для работы

Мы не будем объяснять здесь основы плетения, а подскажем, как легко и быстро сделать чудесное обрамление для картины или фотографии из газетных трубочек. Берем ворох газет, клей ПВА, термопистолет, акриловые краски или гуашь того цвета, в котором хочется видеть раму и собственно рамочную основу (можно картонную).

Инструкция по изготовлению

Разрезаем газетные листы таким способом:

Ширина полосы 5 см, длина произвольная

1. Каждую полосу укладывают на тонкую спицу (в ее отсутствие подойдет и электрод, который предварительно нужно обстучать, или прочная тонкая длинная проволока, по длине равная спице) под углом 45° и начинают накручивать почти до конца полоски. Кончик полосы смазывают клеем ПВА и доматывают ее до конца. Трубочку снимают со спицы и промазывают ПВА целиком. Таким образом делают несколько десятков трубочек (если объем рамки большой). Как только изделия высохнут от клея, можно их окрасить в любой цвет.
2. Просушенные трубочки выкладывают на рамочную основу и разбираются в соответствии с собственными пожеланиями по композиции. Можно уложить их вертикально, горизонтально, наискосок.
3. На этом этапе решаем, какая длина должна быть у каждой трубочки: лишнее лучше отрезать сразу.
4. Трубочки выкладываем на намазанную клеем рамку (или поочередно с помощью термопистолета) и подкрашиваем срезанные края.

Высохшая рамочка готова принять и украсить собой любую картину!

Творить — несложно. Главное — найти вдохновение и начать! Желаем обрести и вдохновение, и найти время для собственного творчества.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Схемы монтажа усиленного подрамника своими руками

Для работы понадобиться определенный перечень инструментов. В идеальной ситуации все делается с помощью фрезерного оборудования. Но если такая возможность отсутствует, понадобятся средства для защиты частей тела (лицо, руки). Также дрель с большой мощностью, линейка, чернилка, крен, болгарка, штангенциркуль, молоток. Потребуются достоверные схемы изготовления, которые в интернете скачиваются. По ним осуществляются замеры. Сначала измеряются все возможные расстояние от основной кромки швеллера, затем она обрабатывается. Толщина боковой стенки в области, где соединяется с внешней полкой равняется 8 миллиметров. Выпиливая длину поперечной направленности, закончится реза должна на аналогичном расстоянии (восемь миллиметров) до кромки внешней полки швеллера.

Между просветами уголки фиксации к лонжерону, поперечине изготавливаются любых габаритов. Обязательно соблюдается высота фиксации к подрамнику, возможно использование вместо уголков фиксаций к лонжерону иных схем. Возможно изготовление 2-х видов раздатки – основного и усиленного. В модификации усиленного типа под крепежными элементами держателей раздатки к бокам швеллера подвертываются концами, удлиненные просветы фиксации держателей раздатки дублируются.

Чтобы обеспечить усиленную защиту, конструкция должна обладать большей прочностью и увеличенной плоскостью, для чего изменяется профиль боковых частей подрамника. На линии выреза для раздатки внутрь швеллера вваривают уголки, оснащенные уголками фиксации защиты, на панели по бокам вниз полкой. Внутри швеллера образуется рамка, обладающая уголками в количестве четырех штук.

Изготовление подобного подрамника отмечено множественными отзывами, сохраняйте схемы, чертежи и сооружайте конструкцию.

Хотя рынок не испытывает недостатка в предложениях, возможно сэкономить, изготовив подрамник на ниву 2121 своими руками по чертежам.

Чертеж 2.

Чертеж 3.

Схема 4.

Рис 6.

Шаги

Подготовка

Купите подрамник или сделайте его самостоятельно.

Существуют специальные подрамники с готовыми планками, которые зажимают холст. Это самый быстрый и простой способ. Большинство художников используют подрамники.

Купите холст подходящего размера.

Холст должен выходить за подрамник как минимум на 15-20 сантиметров (все зависит от ширины рамы). Холст обязательно должен быть больше подрамника, иначе его невозможно будет правильно натянуть. Измерьте размеры подрамника или прикиньте, картина какого размера вам нужна, и купите холст чуть больше.

Гораздо проще натянуть необработанный холст (не покрытый гессо), чем подготовленный. Лучше всего купить негрунтованный холст и нанести на него гессо позже.

• Купите прочие необходимые инструменты.

  Вам потребуется несколько простых инструментов для этой работы. Подготовьте следующее:

• Пульверизатор с чистой водой. Следует намочить заднюю часть холста, который вы натягиваете на подрамник. Когда он высохнет, он сожмется и натянется сильнее.

Гессо. Эта грунтовка часто используется для обработки холста после того, как он будет натянут. Гессо представляет собой белую смесь из гипса, мела и прочих веществ, которые продаются во многих магазинах принадлежностей для живописи.

Специальные щипцы для натягивания холста. Их можно купить практически во всех специализированных магазинах. У этих щипцов плоская поверхность, которая позволяет натянуть холст, не оставив на нем дыр.
Степлер. Обычные степлеры не годятся для этих целей. Чтобы надежно закрепить холст, вам потребуется специальный мебельный степлер.
Разрежьте холст.

Вырежьте участок на 8-10 сантиметров больше, чем рама, учитывая ширину рамы. Эти лишние куски холста понадобятся вам для того, чтобы держаться за них, когда вы будете тянуть холст. Купив все необходимые инструменты, подрамник и холст, вырежьте из холста полотно нужного размера с помощью специального острого ножа.

Если холст разорвать, получится более ровная линия, чем при разрезе. Надрежьте холст ножом, а потом разорвите его вдоль волокон — получится ровный участок.

Как натянуть холст

1. Расположите раму по центру холста.

   Уложите холст на рабочую поверхность, а сверху положите раму. Постарайтесь максимально разгладить холст.

   • Волокна холста должны располагаться параллельно и перпендикулярно перекладинам рамы. Если они будут лежать под углом, рамка деформируется, и края начнут загибаться вверх.

Сначала натяните холст по длинной стороне.

Возьмите ту длинную сторону, которая лежит ближе к вам, и подверните ее внутрь. Тремя скобами закрепите холст на раме с внутренней стороны (то есть вам нужно обернуть рамку холстом и закрепить его изнутри). По краям холст пока закреплять не надо — вы сделаете это позже.

Поверните холст с подрамником или обойдите рабочую поверхность с другой стороны и проделайте то же самое со второй стороной. Плотно натяните холст, оберните им рамку и закрепите тремя скобами.

При необходимости слегка намочите холст.

Если вы натягиваете необработанный холст, можно побрызгать на него водой, чтобы после высыхания он натянутся плотнее. Закрепив длинные стороны холста, слегка увлажните заднюю часть полотна.

Натяните короткие стороны.

Возьмитесь за незакрепленную сторону, плотно натяните холст, подверните его под раму и закрепите двумя скобами к раме. Проделайте то же самое со второй стороной.

Натяните края.

Вернитесь к первой стороне, с которой вы начали натягивать холст, и закрепите края. Потяните на себя незакрепленный участок холста, натяните его и зажмите скобой. Работайте медленно, стараясь натянуть за раз маленький кусочек. Продолжайте закреплять края, постепенно переходя от одного участка к другому.

Можно вставить скобы возле уголков, а затем еще между центром и уголком. Продолжайте работу до тех пор, пока у вас не останется около 10 сантиметров незакрепленного холста от углов.

Подогните и закрепите уголки.

Подверните один уголок, плотно натяните, чтобы нигде не было волн. Крепко держите холст. Это последний штрих, и он самый важный. Необходимо сделать все так, чтобы холст был ровным и плотно натянутым.

Иногда бывает полезно сделать небольшой надрез по диагонали, чтобы холст лучше натянулся и аккуратно лег по углам. Уголки должны выглядеть ровными, поэтому подрежьте холст, если это потребуется.

Закончите работу.

Пройдитесь во всем скобам молотком, чтобы они плотно прилегали к раме. Нигде не должно быть острых выступающих краев. Если вам покажется, что нужно добавить еще несколько скоб, — сделайте это.

Как своими руками сделать подрамник для картины

Подрамник – необходимый элемент любой картины. Он служит для ровного натяжения полотна с изображением. Чем плотнее укладывается подрамник к раме, тем лучше. Те мастера, которые давно занимаются изготовлением рам для картин, выбирают собственные варианты подрамника.

Подрамники бывают глухими и модульными.

Глухой подрамник обычно фиксируется намертво клеем, либо уголками.Модульный – позволяет регулировать натяжение.  Его элементы подвижны.

Глухой подрамник самый простой для изготовления:

Для его изготовления необходимо подобрать  деревянные рейки универсального размера.  Рейки можно приобрести в любом столярном магазине. Вам понадобятся: столярный клей, рулетка, наждачка для обработки, гвозди, уголки.

Отмеряем рейки. Горизонтальные и перпендикулярные. Размер рамки должен быть чуть меньше размера холста.

Делаем спилы под углом 45° и обрабатываем наждачной бумагой.

Для соединения вертикальных и горизонтальных реек используем столярные клей и скобы.Скобы пристукиваем молоточком, утопляя их в раму. С обратной стороны конструкции на уголки нужно прикрутить металлические крепежи.

Секретный чудо крючок даже для бетонных стен!

Крючочек «паучок», в народе его называют: «что за пластмассовые штуки со штырьками гвоздиками» – вариант чуть сложнее. Такой подвес кладут в премиальные раскраски, например – мы такой вкладываем в индивидуальные наборы по фотографии, но можно приобрести и отдельно, замечены в строительных магазинах. Он выглядит почти как предыдущий вариант, с одним отличием, у него вместо скотча небольшие металлические палочки, как гвоздики. Его легко установить, забить палочки, опять же, как гвозди, в стену – готово, можно вешать. Они бывают разных размеров, обычно может держать картину до 2 килограммов. Наши художники писали, что двумя паучками крепили и картины по 3 килограмма, но будьте осторожны, чтоб картина не перекосилась. Экспериментируйте!

Подрамник своими руками.

Подрамник бывает двух видов: модульный и глухой (жесткий). Модульный (сборный) подрамник считается более современным и удобный.

Глухой (жесткий) подрамник.

Хочется также отметить, что холст на модульном подрамнике значительно более удобен и при транспортировке. Холст или уже готовая картина снимается с подрамника, сворачивается и помещаются в тубус, модули разбираются. Этот способ гарантирует безопасную перевозку Вашего произведения, если ваша живопись не является пастозной, а в таком случае скручивание холста в рулон приведет к деформации живописи. Глухой подрамник, невозможно разобрать и, как следствие, гораздо сложнее транспортировать. Необходимо помнить, что подрамник большого размера обязательно должен быть оснащён перекладиной или крестовиной, которая защитит будущую работу от искажения и провисания.

Я же как раз больше люблю глухие подрамники, уже много лет их делаю сама. Убеждена, что если не нарушен технологический процесс, то и холст не провиснет. Тем более частое снятие и новое натягивание холста на модульный подрамник приведёт к большему повреждению картины.

Вот так выглядит конец бруска, длина, которого может быть до 3 метров включительно.

Размер брусков зависит от размера картины, которую вы собираетесь сделать. Чем больше картина, тем толще брусок. Обычно высота бруска, который беру я, 2-2,5 см, ширина от 3-4,5см, длина бруска, также бывает разная, обычно на 90 см квадратную картину, хватает 2 бруска длиной 2 метра.

На верхнем бруске, понятие ширины бруска, на нижнем, так называемая высота бруска.

Бывает много разновидностей этого инструмента, все зависит от количества денег, которое вы собираетесь потратить, от частоты работы с инструментом и то сколько места в вашей квартире вы готовы выделить для хранения оного прибора.

Недорогое и компактное стусло.

Если честно простейшее стусло можно сделать собственными руками, имея под руками пару брусков и ножовку.

Также понадобится ножовка подходящая к стуслу.

Все остальные предметы из списка являются достаточно понятными, чтобы давать разъяснения, где их приобрести и как использовать.

Для начала мы берем брусок, и при помощи стусла и ножовки отпиливаем угол в 45 градусов, на самом краю бруска.

После поворачиваем брусок, на высоту бруска, тупым углом вниз, острым вверх, и с помощью рулетки и карандаша откладываем нужный размер подрамника.

После этого опять пилим этот брусок под углом 45 градусов.

Самое главное не ошибиться в какую сторону пилить! Два среза не должны быть параллельны

Важно чтобы они выглядели как усечённая призма. На фотографии видно как выглядит правильный вариант

Причем большая сторона, это нужный нам размер подрамника.

Первый подрамник, лучше всего сделать квадратным. Чтобы не перепутать стороны еще и при соединении брусков. Таким способом нам нужно выпилить 4 бруска с правильными сторонами.

Теперь берем ПВА, бруски и тиски.

Если подрамник квадратный, то берем любые два бруска, если прямоугольный, по один длинный и один более короткий. Мажем два спила, вставляем в струбцину и закрепляем. Выглядит это вот так.

Повторяем тоже самое с другой парой брусков.

Через сутки, если все сделано правильно уголки склеились, мы вынимаем их из струбцины и повторяем почти тоже самое с другой парой уголков, только теперь мы соединим весь подрамник, вместе.

Еще через сутки подрамник должен быть готов.

Только на одной стороне, чтобы они не мешали в дальнейшем корректно натянуть холст. То есть закрепляю все 4 угла, но только с одной, в последствии изнаночной стороной подрамника.

Вот так все несложно, ну могут возникнуть проблемы первый раз, но по другому опыт и не приобрести.

Желаю вам вдохновения и творческого успеха.

Источник

Как сделать раму для картины из дерева

Что понадобится:

• Деревянный наличник или багет
• Стусло
• Мелкозубая пила-ножовка для поперечного пиления
• Приспособление для подгонки
• Струбцины
• Столярный уголок
• Стамеска
• Рубанок
• Рулетка
• Наждачная бумага
• Клей ПВА
• Веревка для обвязывания рамы и бруски для натяжки.

Работы лучше всего производить на верстаке, при его отсутствии — на столе.

Как выбрать наличник и багет

Ширина багета должна быть соразмерна картине. Слишком узкий или, наоборот, широкий элемент может лишить картину части ее художественных достоинств. Дерево должно быть сухим, ровным, без крупных сучков. Также следует учитывать текстуру , которая зависит от вида древесины: у лиственницы структура продольного распила слегка скручена винтом, у дуба волокна имеют различную ширину и извилистые изгибы, у сосны — длинные и ровные, но разные по цвету.

Инструкция по изготовлению из деревянного багета

Очень важно правильно измерить картину и перенести размеры на заготовки деталей будущей рамы. Точкой отсчета разметки, которая производится по внутреннему размеру паза багета, является вершина прямого угла. Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°

Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт

Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°. Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт.

Как правильно произвести запиливание под 45°? Для этой цели и применяют стусло. Оно может быть заводского изготовления (металлическое) или самодельное (деревянное). Прижимая багетную рейку к стенке стусла левой рукой, правой вставьте ножовку в паз стусла и запилите багет. Следующую деталь запиливайте так, чтобы она составила с первой прямой угол. Начинающие мастера часто делают распространенную ошибку: запиливают сопрягающиеся детали одинаково, тогда как их это нужно делать зеркально по отношению друг к другу.

Разметка для направляющих пропилов наносится по квадрату, две стороны которого — внешние плоскости стусла. Углы квадрата соединяются диагоналями. С помощью столярного уголка с внешней стороны стусла от углов квадрата также проводятся вертикальные линии.

Пропил ножовкой делается по диагонали точно по нанесенной горизонтальной и вертикальной разметке.

Подробный процесс отображен на видео.

Инструкция по изготовлению из деревянного наличника

Для образования внутреннего паза с обратной стороны к наличнику приклеивается (широкой стороной) планка, ширина которой соответствует толщине подрамника картины, а толщина на 15-20мм уже его ширины. Склеиваемые детали стягиваются струбцинами, излишки клея удаляются чистой тряпочкой. Чтобы не ждать, пока высохнет клей, и не задерживать последующие операции, изнутри планки можно соединить мелкими гвоздиками. Усовершенствованный таким образом наличник запиливается так же, как и промышленный багет.

В домашних условиях ровно запиленные углы получаются не всегда. Чтобы точно выдержать прямой угол, детали рамы следует подогнать с помощью покупного или самодельного специального приспособления. Если и такового нет, аналогичного результата можно добиться с помощью струбцин и столярного уголка. Закрепите детали в устройстве и ножовкой сделайте пропил, который удалит неровности и обеспечит совмещение углов точно под прямым углом.

Теперь склеиваем детали. Клей ПВА кистью нанесите на торцы, затем соберите рамку и стяните по периметру веревкой, натягивая ее от середины к углу по четырем сторонам с помощью деревянных брусков. Желательно слегка придавить все четыре рейки к плоскости стола, чтобы их не повело во время высыхания клея. Конструкция должна сохнуть не менее суток.

Затем укрепите углы. Приклейте с обратной стороны деревянный или фанерный уголок, который лучше всего врезать заподлицо с плоскостью рамки, отступив от внешнего края багета на 15-20 мм. Косынку обведите карандашом, с помощью молотка и стамески сделайте паз и посадите в него деталь на клей ПВА.

После высыхания клея раме необходимо придать законченный вид, то есть провести окончательную отделку. По внешнему периметру подстрогайте рубанком, зашкурьте все имеющиеся неровности на внешней стороне. После этого покройте лаком, морилкой или краской, в зависимости от желаемого декоративного эффекта.

9 фото

Овальный подрамник своими руками

При желании, вы можете изготовить и овальный подрамник (хотя его также можно приобрести в магазине или через интернет). Но если вы все же решили смастерить его самостоятельно, то вам нужно будет предварительно сделать шаблон подрамника из картона. Вначале необходимо построить оси эллипса АВ и CD (длина осей определяется размерами вашего подрамника). Фокусы эллипса определяются в точках F и F1, из них нужно провести окружности радиусом а, который равен половинке оси АВ, центры находятся в точках С или D.

Для прорисовки на шаблоне эллипса, в точках F и F1 нужно забить два гвоздя и закрепить петлей на гвоздях концы достаточно прочной нити, длина которой 2а + F (F1), затем оттянуть нить и острием карандаша очертить эллипс. Внутренний контур подрамника чертится так: из точек F и F1 циркулем проводится эллипс радиусом r, равным АF — h, а из точки О – радиусом R, равным OD – h (где h – это ширина брусков по осям эллипса). Не спешите, эти расчеты крайне важны для создания шаблона, а в итоге и качественного овального подрамника.

Любой подрамник – обычный или овальный – обязательно снабжается крестовиной (одной или несколькими) в зависимости размера подрамника. Если его размеры не очень большие, тогда достаточно поперечного бруска.

Подрамники оптом: материал, особенности, важные моменты

Наши подрамники подходят для модульных картин, печатных холстов, тканей, рекламных форматов, художественных холстов для этюдов

Поэтому важно понимать все особенности изготовления подрамников. Вот основные моменты:

Что такое подрамник?
Если кратко, то это жесткий каркас для натяжки холстов, вышивки, тканей, рекламы и бумаги, состоящий из 4 ых планок (реек
) в размер. Собирается он по углам на V-образные багетные скобы и дополнительно усиливается влагостойким клеем. Имеет специальный бурт по периметру для лучшей натяжки изделия.

Материал подрамников
. При производстве мы используем только высококачественную сибирскую сосну высшего сорта (категория
АА). Не допускаем влажность более 10%, что позволяет делать сами каркасы прочными даже с течением времени

Это очень важно, особенно для холстов под масло, так как со временем дерево высыхает и его может «повести
» или возможно расслоение по углам с появлением трещин. Не допускаются при производстве подрамников ни сучки, ни сколы, ни смола, ни любые другие дефекты, способные отразиться на качестве.

Алюминиевый подрамник

Для изготовления используется легкий анодированный металл. Стоимость такого подрамника высокого качества сопоставима с ценой деревянного изделия. Среди достоинств пользователи указывают:

• легкость конструкции;
• долговечность;
• устойчивость к сырости.

Существенный недостаток, который имеют подрамники для холстов из алюминия — наличие острых углов и граней. Изделия требуют определенной сноровки, иначе можно легко повредить холст.

Пластиковый подрамник

Изделия из ПВХ отличаются низкой ценой и универсальностью. Качественный пластиковый подрамник по функциональности может ничем не уступать деревянному, но найти такой товар достаточно проблематично. В основном на российском рынке представлены дешевые пластиковые изделия китайского производства, которые быстро приходят в негодность. Профессиональные художники и любители искусства крайне негативно отзываются о пластиковых подрамниках и отмечают множество недостатков:

• трудность натягивания холста;
• низкая прочность;
• возникновение деформаций;
• острые углы и зазубрины.

Пластиковые аксессуары можно использовать только для совсем небольших картин.

Деревянный подрамник

Деревянные подрамники для крепления холста изготавливаются из твердой древесины (бук, дуб, сосна и береза). Материал должен обладать влажностью не более 20%. Не допускается наличие сучьев и дефектов более 0,2 мм. Поверхность дерева должна быть однородной, без синевы. Хорошие производители и мастера, изготавливающие изделия на заказ, обязательно обрабатывают древесину специальным составом, который повышает устойчивость готового аксессуара к влажности, температурным перепадам. Качественное изделие из дерева может прослужить более 25 лет, не теряя своих эксплуатационных свойств.

Наша компания производит классические глухие подрамники из сосны. В процессе изготовления используется древесина только высокого качества, которая содержит в себе минимум влаги (до 10 %) и не имеет каких-либо дефектов (трещины, смоляные пазухи, сучки).

Классические подрамники

Как правило рейка подрамника может быть от 3 до 6 см в ширину, что зависит от размеров полотна. Также большие, габаритные, подрамники оснащаются специальной крестовиной или перекладиной с основанием, для усиления каркаса, предотвращающим провисание.

Заключение

От качества используемого подрамника зависит сохранность полотна, картины. Выбирая этот незаменимый аксессуар необходимо отдать предпочтение известным производителям, использующим только качественные и экологичные материалы. Изделие должно иметь аккуратный внешний вид, сертификат и упаковку для транспортировки. Компании, занимающиеся продажей и изготовлением подрамников для холста, которые дорожат своей репутацией в мире изобразительного искусства, никогда не предложат покупателю товар сомнительного качества.

Подрамник служит основой для натяжки холста. Модульная (сборная) конструкция подрамников стала наиболее подходящим решением для этих целей, так как холст в процессе работы и хранения реагирует на химические и температурные воздействия. При сборной конструкции подрамника искривления холста можно корректировать с помощью клиньев, настолько, насколько это потребуется.