Фундамент для сруба. сборка сруба своим руками: окладной венец, разметка и рубка чаши

Способы перевязки

Способов перевязки бревен известно два. При этом функционального различия в них нет, выбор зависит исключительно от эстетических предпочтений заказчика.

С остатком

В данном случае свободные концы бревен выступают за пределы угла. Такой вариант предпочтителен для домов из круглых бревен. В местах соединения брусьев формируются выемки соответствующего размера, в которые укладывается следующий брусок и закрепляется при помощи обычных гвоздей или деревянных нагелей.

Чтобы строение выглядело привлекательным, брусья должны быть одинаковой длины и диаметра.

Без остатка

Такой способ перевязки бревен считается более экономичным – на углах не остается свободного дерева. Принцип крепления аналогичен предыдущему варианту, и подходит как для круглых, так и для обтесанных брусков.

Обработка стен и внутренние работы

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Технологические особенности сруба

Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.

Для того, чтобы построить сруб, потребуются бревна с диаметром в 25 см. если вы проживаете в местности с теплым климатом, подойдет бревна с диаметром в 2 см. Материал обязательно должен быть качественным, не иметь гнили и червоточины.

Строительство сруба можно разделить на несколько основных этапов:

1. Создание проекта дома.

   Сюда входит разработка чертежей, подбор материалов, типа фундамента и прочих конструктивных особенностей для будущей постройки.

2. Подготовка. В это время требуется построить фундамент и подготовить бревна для изготовления сруба.
3. Возведение стен. это, пожалуй, основная часть работы.
4. Обустройство крыши.
5. Финальная обработка стен, а также выполнение внутренних отделочных работ.

Но все же, какую бы вы ни выбрали технологию, требуется тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать одинаковые по диаметру бревна.

Под сруб из дерева подойдут следующие типы фундамента:

• Столбчатый – он подойдет для маленьких домиков, но при возведении требуется тщательный расчет.
• Фундамент глубокого закладывания – является самым дорогим фундаментом, который используют для строительства громоздких построек с гаражным и подвальным помещением.
• Мелкозаглубленный. Считается самым лучшим для дома из сруба, и такая технология идеально подойдет для любого грунта, а еще является экономичной и надежной.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• лопата;
• песок;
• вода;
• доска обрезная;
• прут армирующий;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• молоток с гвоздями;
• газовая горелка;
• рубероид.

Схема чашки бревна при угловой врубке.

В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.

Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.

На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.

Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.

На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:

Статья по теме: Чем заделать стык между ванной и плиткой

Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.

1. Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
2. Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
3. Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
4. Изготавливается идентичная решетка.
5. При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.

При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.

Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.

Чем интересен и полезен деревянный сруб?

Срубом называют строительную конструкцию, которая состоит из бревен, горизонтально уложенных друг на друга. Они образуют стены здания и соединяются в углах одним из двух видов перевязки – с остатком (бревна несколько выступают за угол) или без остатка (без выступа). Поскольку оба вида соединения стен обладают практически одинаковой степенью прочности, выбор конкретного варианта целиком зависит от эстетических пожеланий заказчика.

Схема сборки сруба из лафета.

Это обстоятельство приобретает особое значение в тех районах, где наблюдается достаточно сложная геология. В таких районах можно спокойно поставить сруб на относительно несложный и нетяжелый фундамент. Кроме того, древесина представляет собой удобный для обработки материал, что сказывается на качестве строительства.

В качестве исходного материала для заготовки бревен под сруб используются как хвойные, так и лиственные породы дерева. Как правило, самый нижний ряд строительных бревен, которые называется окладным венцом, делается из лиственницы или дуба. При выборе хвойного варианта стен предпочтительнее выглядит сосна, которая по сравнению с другими хвойными породами обладает большей прочностью и относительно небольшим количеством выделяемой смолы.

Крепление бревен сруба нагелями

  Каждые два-три венца скрепляют между собой деревянными нагелями.

 Нагель представляет собой ровную деревянную палку цилиндрической формы, длиной примерно 40-43 см, с диаметром 2-2,5 см. В качестве нагеля может использоваться и четырех угольный брусок, с подходящей диагональю. Для нагеля может использоваться любая сухая порода дерева.

Такое сплачивание необходимо для того что бы:

• сохранить жесткость и прочность стены сруба
• чтобы было минимальным, возможное образование щелей между венцами во время усадки и усушки сруба.
• сдерживают и сохраняют бревна в одной плоскости во время усадки

нагеля для сруба заводского производства

  Отверстия для сплачивания нагелем высверливаются каждые 3 бревна в высоту, сверлом с диаметром от 20 мм и длиной от 45 мм. Расстояния между отверстиями на поверхности одного бревна должно составлять от 1 до 1,5 метра и 20 см от чаши, окна или дверного проема. Строительным карандашом или маркером, на бревне отмечается расположение нагеля. Для того, чтобы отверстия не совпали с находящимися ниже.

примерная схема расположения нагелей в венцах

  Если в качестве уплотнителя использовался джут или пакля то в местах сверления их нужно убрать, а после сверления вернуть на место

Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы сверло не заклинило в бревне из-за намотанного на него уплотнителя. .   Если сверло заклинит, то при работе на высоте, это может быть травмоопасно и создаст большие трудности по его извлечению из бревна

При использовании в качестве уплотнителя мха, таких проблем не возникает

  Если сверло заклинит, то при работе на высоте, это может быть травмоопасно и создаст большие трудности по его извлечению из бревна. При использовании в качестве уплотнителя мха, таких проблем не возникает.

   Диаметр нагеля должен быть таким, чтобы при вбивании в бревно, он с трудом заходил в отверстие. Длина нагеля должна быть на 5 см меньше длины самого отверстия. После вбивания, нагель должен быть немного углублен в бревне.

  Большой ошибкой и полным нарушением технологии является использование в качестве нагелей изделий из металла (арматура, пруты и прочие). 

В холодное время года, точка росы находится внутри бревна и на металле, будет концентрироваться влага, что неизбежно приведет к возникновению процессов гниения дерева. Кроме того, при усушки сруба, жесткость металла не дает бревнам равномерно усаживаться в своей плоскости, что приводит к образованию больших щелей между венцами.

   Долговечность сруба на металлических нагелях в несколько раз меньше чем сруба скрепленного  деревянными нагелями, с соблюдением технологии.

Как строят бревенчатые дома по классической технологии?

Если вы задались вопросом: «Как строятся срубы?» сегодня можно найти массу информации на сайтах, в соцсетях и на Youtube, где подробно описаны все способы и приемы рубки, но часто встречаются откровенные нелепости. Мы же хотим здесь поделиться информацией непосредственно от профессионалов — застройщиков таких домов.

Первый момент — древесина должна быть только зимней рубки. После того, как заготовленный зимой лес ошкурен, по весне будет лучше сразу начать рубку стен, не давая материалу сохнуть на солнце и грубеть.

Подгонка бревен друг к другу происходит выбором примерно одинакового размера стволов и укладкой их «комлем к вершине». Конечно, было бы проще собрать все стены из цельных бревен и выпилить проемы для окон и дверей, но бывает сложно и дорого найти достаточное количество длинных подходящих стволов (тем более, если «заложен» проект серьезных размеров).

Бревна в стене по длине можно делать составными, а на уровне окон и дверей укладывать коротышами, оставляя проемы по заранее составленному проекту дома. Такой тип подгонки происходит не намного сложнее, но получается хорошая экономия материала и денег. Нижний и верхний венцы желательно выполнить из цельных (не составных) бревен.

Если вы хотите, чтобы дом получился качественным и красивым, то рубка стен должна проводиться топором, а не пилой, на то она и «рубка». Качество «рубки пилой», как правило, значительно ниже, т. к. зачастую образуются огромные щели в пазах между бревнами. При этом скорость возведения стен очень высокая. Пилой можно выполнить лишь пропил по середине между двумя чертами на бревне. Затем уже необходимо работать топором.

Вы спросите: «Но ведь ручная рубка — это же так долго». Не верьте, что стены бревенчатых домов возводятся быстро. Качественная рубка происходит долго, бывает, что одно бревно приходится укладывать целый рабочий день. Вспомните мудрость «Все, что делается хорошо, делается медленно». Если сделано быстро, то, как правило, после приходится жалеть о качестве или переделывать.

По классической технологии «коробка» строится следующим образом. Бревна при сборке сруба укладывают одним за другим на мох (паклю). Мох лучше брать на болоте и длинный (до 40 см). Впоследствии он отжимается от болотной воды, перевозится в мешках к месту стройки и укладывается между бревнами еще влажным. При этом голыми руками проверяется равномерность слоя по толщине (до 10 мм), по плотности укладки, отсутствию шишек, обломков веток и пр.

Сухой мох плох тем, что его укладывать значительно сложнее (он часто ломается, сдувается ветром, пылит, плохо контролируется по равномерности укладки). Через неделю свисающие из пазов остатки мха легко обрубить топором (срезать ножом).

После того как стены построены, им необходимо время на усадку. Крыша уже строится традиционно, как во всех деревянных домах. Стоит учитывать, что за первые полгода сруб, может дать усадку до 40-50 мм.

Стоимость сборки сруба

Стоимость сборки сруба, а так же домокомплекта дома или бревенчатой бани зависит от качества рубки, и толщины и длины бревна. Если это ручная рубка из обычного бревна, в основном цены сборку варьируются 20-40% от стоимости сруба.

Сборка домокомплекта дома из бруса/оцилиндрованного бревна зависит от толщины используемого материала, проекта дома, условий договора, и пожеланий заказчика.

Виды работ	Ед. измерения	Цена руб.
СБОРКА СРУБА
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна Ø до 220мм	м3	3 500
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна Ø более 220мм	м3	3 750 + оплата работы крана
Сборка сруба из бруса	м3	5 000
ШЛИФОВКА, ПОЛИРОВКА, КОНОПАТКА, «ТЕПЛЫЙ ШОВ»
Шлифовка стен сруба в один проход	м2	250
Шлифовка стен сруба в два прохода (зерно 60 и зерно 80)	м2	400
Шлифовка торцов в два прохода (зерно 60 и зерно 80)	пог.м	300
Полировка стен в один проход (зерно 120)	м2	200
Полировка торцов в один проход (зерно 120)	пог.м	110
Конопатка сруба из бруса	пог.м	100
Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна	пог.м	100
Конопатка сруба из рубленного бревна	пог.м	120
Декорирование сруба джутовым канатом	пог.м	50
Заделка пазов герметиком («теплый шов») сруба из профилированного бруса	пог.м	от 90
Теплый шов для оцилиндрованного бревна до 240мм	пог.м	от 90
Теплый шов для рубленного бревна	пог.м	от 130
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Торцовка переруба	пог.м	300
Машинная шлифовка переруба в 1 проход	пог.м	200
Строгание бруса со снятием фаски (с одной стороны)	пог.м	50
Строгание брусовой стены со снятием фаски (с одной стороны)	м2	200
Монтаж и устройство усадочного столба	пог.м	400
Выпиливание проемов	шт.	от 2 000
Устройство усадочного узла (обсада)	пог.м	700
Установка обсады (окосячки)	шт.	от 4 200
Утеплитель (джут, льноватин)	пог.м	70

 Возникли вопросы? Задайте их нам, и мы проконсультируем вас с 8.00 до 20.00 или отправьте заявку.

Русские мастера – это качественно и быстро выполненная работа, профессионализм и сравнительно низкие цены на сборку и отделку деревянного дома.

Мы строим дома в г. Коломна, Луховицы, Воскресенск, Ступино, Кашира, Озеры, Белоозерский, Раменское, Домодедово, Бронницы, Егорьевск, Зарайск и других городах Московской области.

Сруб бани своими руками

Сруб бани можно построить своими руками, если заранее подготовить план-проект постройки, необходимые материалы и инструменты, и запастись свободным временем. Сначала необходимо подготовить сам сруб. При выборе дерева рекомендуется учитывать, в каком регионе оно выросло, какая у него влажность, плотность, не подпорчено ли оно вредителями

Важно обратить внимание и на количество сучков. Их не должно быть слишком много

Важно: бревна лучше всего заготавливать в холодное время года, так как при минусовой температуре в древесине будет меньше всего влаги

Подготовка кругляка

После того, как с материалом строительства вы определились, можно переходить к работе. Первым этапом является подготовка кругляка. Чтобы постройка получилась долговечной и прочной, необходимо выбирать для ее строительства определенные участки бревен, которые начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такое дерево более плотное, на нем практически нет сучков. При выборе сруба предпочтение отдают круглым бревнам без кривизны.

Особенно важна порода дерева. Лучше всего, если это будет сосна, ель или лиственница.

Внимание: если при строительстве используется ель, материал необходимо несколько раз обработать антисептиком. После подготовки кругляка можно приступать к строительству согласно проекту

После подготовки кругляка можно приступать к строительству согласно проекту.

Обработка сруба заключается в следующих этапах:

• Как только свежий сруб привезли на стройплощадку, ему потребуется 30 дней отлежаться.
• Далее материал тщательно осматривается и перебирается. Бревна с дефектами следует убрать.
• Приступаем к обработке, бревна обрабатываются и очищаются от коры — по 15 см с каждой стороны.
• Складывается материал на высоте 25 см от земли штабелями. При этом необходимо сохранять дистанцию между бревнами в 10 см.

Разметка и рубка брёвен

Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:

• Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно. 
• Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего. 
• Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом. 
• Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.  

Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным. 

Разметка брёвен Источник drevo78.ru

Этап 2. Обработка бруса

Обработка бревна под скобель Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба

Когда выпиливать окна и двери сруба

Обустраивать проемы в срубе можно на трех этапах работ:

Выпил проемов в глухом срубе после усадки.

  При данном варианте сохраняется максимально ровная геометрия усадки и появляется возможность точно, под размеры конкретной двери ил окна вырезать проем.

  Однако вырезка в глухом срубе проемов сопровождается большим расходом строительного материала. Во время усадки внутри колодца сруба из-за плохой вентиляции возникает риск образования плесени и грибка, а так же увеличивается срок усадки строения. Потому дополнительно необходимо обустроить вентиляцию. Искусственная вентиляция создается или же путем частичного выреза небольших проемов в местах предполагаемых дверей и окон, или же сруб должен стоять на вентилируемом основании, например на сваях без полового настила и с открыто для продува обрешеткой кровли.

глухой сруб

впил двери в глухом срубе

Обустройство проемов во время сборки сруба

  Такой способ экономит строительный материал и средства, поскольку не нужно оплачивать кубы древесины, которые будут выпилены в проемах. Вентиляция такого сруба лучше и усадка происходит быстрее. В проемах устанавливается временная обсада на период усадки, которая представляет собой направляющий брусок, срощеный с обсадной доской. Конструкция обсады бруском вставляется в выпиленный в торцах проемов паз и закрепляется. Таким образом, обеспечивается сохранение геометрия проемов во время усушки. При этом, не создается препятствие для усадки по вертикали ( вверх и вниз) и практически сводит к нулю движение бревен в горизонте.

   Если двери и окна установить в проемы сразу после сборки сруба, до его усадки, то однозначно во время усушки они будут повреждены, и дополнительно придётся нести расходы на новые материалы.

Обзор способов рубки срубов

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

• Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
• Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
• Снижает тепловые потери.
• Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
• Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Строительство бани

Сруб бани 3х4 м можно возвести из традиционных для этого материалов:

• сосны;
• липы;
• осины.

Дорогие сорта используются довольно редко. Строительство можно вести методом соединения бревен в углах по одной из нескольких технологий. Первая предусматривает рубку в лапу. При этом бревна не выступают за периметр, а угловая часть защищена от воздействия дождя и снега.

Соединение может быть осуществлено в чашу. При этом часть бревна будет выступать снаружи, но архитектура постройки не проиграет. Если здание будет именно таких размеров, как упоминалось выше, то комплект фундамента может состоять из бетонных блоков с размерами 20х20х40 мм. Бревна предварительно ошкуриваются, а их диаметр составляет 22 см. Они пойдут на изготовление потолка, стропил кровли, а также пола.

Для фронтонов понадобятся доски. На обрешетку кровли следует подготовить необрезные доски. Для изоляции отлично подойдет рубероид. Для заделки швов понадобится мох. Для строительства сруба своими руками необходимо выкопать траншею, углубившись на 50 см. Ее дно засыпается песком и уплотняется. Под угловые стыки нужно разместить 4 блочных опоры. Они будут располагаться в местах пересечения с перегородкой.

Через каждые 2 м нужно уложить опоры из двух блоков. Их скрепляют цементным раствором. Между основанием сруба и блоками необходимо уложить гидроизоляцию в 2 слоя. Если стена будет иметь толщину в пределах 9 см, то цена постройки с вышеуказанными размерами обойдется в 175 000 руб.

При толщине стены в 14 см за баню придётся заплатить 193 000 руб. Диаметр бруса при этом будет равен 140 мм. Вся постройка будет состоять из трех помещений, среди них:

• комната отдыха;
• парилка;
• моечная комната.

Комната отдыха будет самой большой, ее размеры равны 2х3 м. Парилка будет иметь квадратную форму со стороной в 2 м. Оставшуюся площадь займет моечная. После сборки сруба его можно проконопатить. Для этого весь свисающий материал аккуратно заталкивается между бревнами. Использовать для этого необходимо конопатку.

В таком состоянии здание с кровлей оставляется на год для усадки. Через год можно проверить состояние конопатки и заделать образовавшиеся зазоры пенкой или паклей. После сборки сруба и его усадки специалисты иногда рекомендуют повторить конопатку через год эксплуатации.