Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

Колпаки для забора

Заключительным элементом столбов являются колпаки, обеспечивающие постройку защитой от осадков. Производители предлагают колпаки из различных материалов и разных конструкций.

Бетонные

Состоят из верхней части, имеющей форму зонтика, выступающего за границы опоры. Влага не попадает на опору, стекая вниз. Нижняя часть колпака крепится на опору. Изделия выпускаются цвета бетона и с добавлением цветного пигмента. Они не выгорают.

Металлические

Колпаки изготовлены из оцинкованной стали. Они могут представлять собой простую крышку, а могут иметь вид пирамиды. Подобные изделия можно изготовить из жести у себя на участке. Сейчас производители предлагают инновационные колпаки, сделанные из композитных материалов и сплавов. Они отличаются тонким дизайном, изяществом и надежностью.

Заборы из кирпича и металлического штакетника

Такой вид ограждения участка считается более бюджетным. Но, несмотря на это металлический штакетник в сочетании с прочным кирпичом обладает преимуществами перед многими другими видами заборов.

1. Металлический штакетник прослужит намного дольше, чем дерево.
2. Штакетники могут не загораживать обзор участка полностью, и в то же время скроют от взора большую его часть.
3. Покрытие можно подобрать под цветовую гамму кирпича или дома.
4. Цена металлических штакетников особенно порадует тех, кто решил сэкономить.
5. О края деталей невозможно поцарапаться, так как они специально обработаны.
6. Не требуют ухода.

Материалы для стоек и разновидности заборов

Схема с указанием расстояния между опорами кирпичного ограждения

Домашние мастера наиболее часто ставят деревянные, металлические, каменные, бетонные или кирпичные столбы. Деревянные – самые дешевые, но и наименее прочные. Применяются в основном для ограждений из того же материала.

Металл более прочный, но дешевый материал и по этой причине очень популярен. Столбы из него используются для всех видов заборов за исключением особо тяжелых кирпичных и каменных конструкций.

Бетонные, каменные – самые прочные, но сложные в установке и дорогие. Их использование оправдано в случае, когда строится тяжелый забор из камня, бетона, кирпича или же солидное металлическое кованое ограждение. Кирпичные – любимые всеми домашними мастерами. О них более подробно ниже.

Теперь рассмотрим наиболее популярные варианты заборов, уделяя особое внимание расстоянию между столбами:

1. Сетчатые ограждения. Их высота обычно не превышает 1,5 м (именно такова стандартная ширина рулона сетки рабицы). Для создания наиболее прочной конструкции достаточно, чтобы расстояние между столбами равнялось 2,5 м. При большем расстоянии не удастся хорошо натянуть сетку.
2. Заборы кирпичные. Высота ограждений этого типа варьируется от 2 до 3 м. Более высокими делать кирпичные ограждения не рекомендуется. Лучше устанавливать столбы через каждые 2,5—3 м. Сооружение будет прочное, красивое и оптимальное по финансовым затратам.
3. Заборы из профнастила на металлических опорах. Учитывая стандартные размеры профильного листа, специалисты советуют ставить столбы через 2—2,5 м.
4. Деревянные ограждения строят так, чтобы расстояние между стойками находилось в пределах от 2 до 3 м.

Когда материал выбран, потребуется вычисление «своего» расстояния между столбами.

Сколько нужно кирпича при кладке столбов для забора

Так, для забора в 2 м со столбами высотой 2,2 см используется кирпич размерами ‒ 25*12*6,5 см. Берем среднюю ширину шва — 1 см.

Рассчитываем:

220/(6,5+1) = 29 рядов.

При стандартной технологии кладки на каждый ряд будет уходить по 4 штуки. Для возведения одной опоры потребуется 116 штук, но лучше взять с запасом 120‒122 шт.

Таким же методом можно рассчитать, сколько потребуется сырья для создания связывающей стены между опорами (если она указана в проекте).

Свободное пространство внутри столба заполняет элементом жесткости, что придает ограде прочности. Им послужит профильная труба сечением 12*12 см или сварная конструкция из металлических уголков.

В помощь новичкам-строителям есть электронные версии калькуляторов, которые в разы упрощают процесс расчетов.

Как сделать забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте: этапы работ

Среди строителей самым оптимальным вариантом для реализации опоры для ограждения считается мелкозаглубленное основание. Кроме того, что придется научиться вязать арматуру для каркаса, для строительства понадобятся следующие материалы:

• Щебень.
• Песок.
• Цемент.
• Арматура.
• Кирпич.

Традиционно забор с кирпичными столбами на стандартном ленточном фундаменте закладывается на глубину 20-30 см, если почва достаточно плотная и непучинистая. В случае, когда глубина промерзания превышает 70-80 см, то ленту располагают на глубину около 1 метра. Такое же положение и с грунтами, насыщенными влагой. В остальных случаях вполне достаточно заглубления основания на 40-50 см.

На пучинистых грунтах специалисты рекомендуют использовать технологию возведения МЗЛФ с параллельной организацией дренажа. В противном случае низкие температуры могут разрушить основание.

Чтобы опора выглядела ровной и презентабельной, для сборки опалубки нужны пиломатериалы. В их качестве используют обрезную доску толщиной 20-25 мм или влагостойкую фанеру от 8 мм. При наличии в опалубке больших щелей есть смысл применения полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить вытекание воды из бетонной смеси.

Основные этапы

По стандартной схеме выполняется разметка будущего ограждения. По его границам устанавливаются колья, и натягивается шнур. Внутренний периметр размечается в соответствии с шириной секций, обычно отступают от внешней границы 30-40 см. Дальнейшие действия производятся по следующей схеме:

• При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.
• Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.
• Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.
• Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.
• На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.
• В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.
• Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.
• Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.
• Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

• Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.
• Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.
• Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.
• Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.
• Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.
• Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.
• Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Типовая ошибка

Когда ворота крепятся к кирпичным опорам своими руками, делается одна характерная ошибка. Закладные приваривают непосредственно к металлическому столбу с целью закрепить будущие ворота. Но только два столба должны иметь закладные, на остальных они просто не нужны. Ворота не получат высокой надежности, так как их просто не удержат маленькие участки кирпича, из которых торчит металлический стержень.

Чтобы выполнить установку ворот, когда столбы сделаны кирпичными, нужно предварительно сделать раскладку, провести разметку тех столбов, которые станут основной опорой ворот. Монтирование ворот выполняется электрической сваркой, которая дешевле газовой. Она не образует наплыва металла.

Расчет стоимости разных вариантов ограждений из профнастила

Для корректного сравнения стоимости мы будем использовать в расчетах общие параметры конструкции забора:

• высота – 2 метра;
• ширина пролета – 2,5 метра;
• профнастил С21 с двухсторонним покрытием (полиэстер);
• прогоны из стальной профилированной трубы (40х20х2мм);
• столбы квадратные сечением 60х60 мм толщина стенки 3 мм.

Забор по стальным трубам, забетонированным в ямах

Стоимость 1 м2 такого ограждения складывается из цены материалов и работ. Методика расчета такова: считаем полную стоимость установки одного пролета и делим ее на общий метраж (2,5 х 2м).

Расчет затрат на покупку материалов будет выглядеть так:

1. Профнастил 5м2х300 руб./м2 = 1500 руб.
2. Труба для стоек (60х60мм) 1 шт х 3,0 м х 220 руб. погонный метр = 660 руб.
3. Труба для прогонов (40х20мм) 3 шт. х 2,5 м х 80 руб. пм = 600 руб.
4. Бетон 0,1 м3 х 3600 руб./м3 = 360 руб.
5. Расходные материалы (сварочные электроды, отрезные круги, саморезы, заглушки) = 200 руб.

Общая стоимость материалов для монтажа одного пролета составит: 1500+660+600+360+200 = 3320 рублей. Полученную цифру делим на площадь пролета (5 м2) и получаем ориентировочную стоимость 1 м2 забора = 664 рубля.

Внимательный читатель наверняка заметил, что мы взяли в расчет не две трубы-стойки забора, а только одну. Здесь нет ошибки. Причина заключается в том, что две трубы считать нельзя, потому что вторая учитывается в следующем пролете.

Цена работ по установке забора из труб включает стоимость операций по разметке, копке ям, бетонированию, резке профиля, сварке и монтажу профнастила. В среднем строители просят за установку 1 м2 такого ограждения от 500 до 600 рублей.

Итоговая стоимость 1 м2 конструкции с учетом материалов и работ составит: 664 + 550= 1214 рублей. В пересчете на 1 погонный метр мы получим 1214 руб. х 2 метра (высота забора) = 2428 руб./пм.

Трубы в ленточном фундаменте

В этом случае к стоимости материалов прибавится цена арматуры и бетона для заливки фундаментной «ленты». Ориентировочная стоимость 1 м2 такого забора составит 900 рублей. Цена работ также вырастет и достигнет 700-750 руб./м2.

Итоговая сумма будет выглядеть так: 900 + 725 = 1625 руб./м2.

Цена погонного метра определяется умножением стоимости 1 м2 на высоту забора (2 метра) — 1625х2 = 3250 рублей.

Забор по винтовым сваям

Здесь нет расходов на бетон, трубы-стойки и арматуру. Вместо них нужно учесть стоимость винтовых свай диаметром 76 мм и длиной 4 метра (1800 руб. за 1 шт.).

1. Профнастил 5м2х300 руб./м2 = 1500 руб.
2. Винтовые сваи — 1 шт. = 1800 руб.
3. Труба для прогонов (40х20мм) — 3 шт. х 2,5 м х 80 руб./пм = 600 руб.
4. Расходные материалы (сварочные электроды, отрезные круги, саморезы, заглушки) = 200 руб.

Итого, за материалы без монтажа нужно заплатить: 1500 + 1800 + 600 + 200 = 4100 руб. / 5м2 = 820 руб./м2

Мы видим, что свайный вариант получился дороже ямочной установки труб (820 руб. против 664 руб.). Подобное удорожание объясняется высокой ценой винтовых свай. С этими расходами можно смириться, если учесть пропорциональное уменьшение стоимости работ по монтажу ограждения.

За 1 м2 забора на винтовых сваях без материала строители просят от 400 рублей. Соответственно, за работу по установке 1 погонного метра такого ограждения придется заплатить: 400 руб./м2 х 2 м (высота) = 800 руб./пм.

Итоговая цена забора из профнастила с установкой винтовых свай составит 820 + 400 = 1220 руб./м2. В пересчете на 1 пм длины мы получим 1220х2 = 2440 руб./пм.

Забор с кирпичными столбами

Это самый дорогой, но при этом и наиболее эстетичный вариант ограждения. К стоимости профлиста, труб-стоек, прогонов и ленточного фундамента нужно приплюсовать цену кирпича и работ по его укладке.

Из рассмотренного выше варианта (трубы в ленточном фундаменте) возьмем две готовые цифры: цену материалов – 900 руб./м2 и работы – 725 руб./м2.

К материалам приплюсуем стоимость лицевого кирпича для кладки одного столба (15 руб./шт. х 4 шт. х 20 рядов = 1200 руб.), цену раствора (150 руб.) и работы каменщика (10 руб./шт. х 80 шт. = 800 руб.).

Итоговая стоимость забора из профлиста под ключ (1м2) составит: 900 + 725 + 1200 + 150 + 800 = 3775 руб./м2. За 1 погонный метр такого ограждения придется заплатить 7550 рублей.

О навершиях

Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками! Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы он оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие, что выполняет сразу несколько функций:

1. Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
2. Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
3. И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к навершиям предъявляются следующие требования:

• устойчивость к атмосферным осадкам;
• достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
• возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
• наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Особенности опор кирпичных столбов

В качестве опорного элемента может использоваться труба различного назначения, начиная с обычной круглой и заканчивая квадратной профильной. Чтобы снизить стоимость монтажных работ, опоры можно изготавливать не из нового проката, а из труб б/у. Желательно выбрать опоры с наибольшей толщиной стенки. Это позволит увеличить срок службы устанавливаемых опор с минимальными финансовыми вложениями.

Прокат внутри опоры

Чтобы полотно была надежно прикреплена к опоре из кирпича, требуется соблюсти три условия:

• Опора должна находиться на достаточной глубине в земле, чтобы исключить ее вырывание под приложенной нагрузкой;
• Петли створки должны быть приварены к опоре также достаточно прочно. Сделать это можно только в случае соблюдения технологии сварки;
• Кирпич должен быть уложен с соблюдением технологических требований.

Если отказаться от арматуры или заливки опоры бетоном, то установленная калитка упадет сразу после окончания монтажных работ или после первого сильного порыва ветра. Именно поэтому все опоры должны устанавливаться по определенной технологии, близкой по своей сути к технологии заливки бетона.

Иногда петли приваривают не к опоре, а к стержням, забитым между кирпичом. Такой вариант возможен, если полотно весит сравнительно немного. Его нагрузка на опоры в этом случае будет минимальной. При этом стержни должны быть забиты правильно, чтобы исключить опрокидывание калитки после захлопывания створки или под действием сильного порыва ветра.

Расчет количества требуемого материала

Провести строительство кирпичного зазора можно своими руками, но прежде следует купить требуемое количество материала и цемента. От типа выбранного кирпича зависит стоимость будущего сооружения.

Как показывает практика, на одинарную кладку уходит 100 штук стандартных красных кирпичей на один квадратный метр конструкции, двойная потребует в два раза больше.

Если возводимая конструкция несет декоративные качества, то следует проводить возведение сооружения в полкирпича. Высота ограждения составляет от 0,5 до 3,5 метра. Зная размеры одного кирпича и площади будущей конструкции можно посчитать требуемое количество материала.

Конструкция забора с использованием кирпичных столбов

Без надежной связи с фундаментом кирпичный столб, несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Мощная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.

Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема №1.

Схема №1

Как видно из данной схемы в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.

Фото №1

Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.

В упрощенном варианте, проверенном на практике, можно порекомендовать следующие размеры:

• глубина траншеи  – 20-30 см;
• глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
• высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
• ширина фундамента – 20-35 см;
• расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
• высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).

Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.

В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.

Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.

Ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Опытные каменщики применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва (фото №2)

Фото №2 Квадратный стальной пруток – шаблон для кладки столбика

На фотографии мы видим строящийся забор со столбами из кирпича сечением 38х38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.

Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51х63 см или 64х77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.

Схема №2

Для того, чтобы прочно связать кладку с бетонным заполнением каркаса, некоторые строители используют арматурную сетку, запуская ее внутрь столбика на 3-5 см (через 2-3 ряда).

Фото №3 Арматурная сетка свяжет кирпич с бетоном

Результаты удачных и ошибочных решений – подборка фото

Красивым дизайнерским ходом будет установить на верхнюю часть колонн – светильники. Это может быть, как оформительское решение, так и практическое.

Стильное оформление кирпичного столба колпаком со светильником

Художественная ковка в сердцевине такой ограды не только будет выглядеть стильно, но и покажет вкус ее хозяина.

Кованные элементы могут быть совершенно разной формы и размера

Также коваными наконечниками можно украсить верхнюю часть столбцов и по всему периметру забора – это красиво, и может служить как система безопасности от преступников, которые могут перелезть через ограждение.

Не менее привлекательно смотрится комбинация кирпичных столбов и деревянных секций