Разводка канализации в частном доме: схема и устройство

Монтаж

Монтаж канализации

Наружные работы

В том случае если в доме имеется старая система, вам будет значительно проще. Необходимо произвести демонтаж старых труб и осуществить укладку новых по уже готовым канализационным путям.

Однако может потребоваться полная переделка, которая предусматривает поднятие напольного покрытия и углубление траншеи при необходимости:

• Выройте яму под фундаментом и измерьте ширину от верхнего до нижнего края. Оптимальная величина должна быть не менее 100 см, только в этом случае можно не беспокоиться о промерзании коллекторной трубы;
• С уличной стороны выкопайте траншею до сливной ямы. Глубина траншеи снаружи должна быть больше, чем изнутри и располагаться под небольшим углом для облегчения стока отходов.

Вам предстоит уложить канализационные трубы как внутри дома, так и на улице.

1. На дне траншей необходимо изготовить песчаную подушку толщиной 20 см. Это уменьшит давление на полипропиленовые трубы. То есть благодаря песку засыпанный грунт не будет сильно давить на конструкцию;
2. Качественный монтаж невозможен без правильной герметизации и соединения труб. Для этого во время укладки вставляйте в трубы тройники, которые помогут вам ликвидировать засоры в процессе эксплуатации. На данном этапе не стоит экономить – это все очень быстро окупится;
3. Тройники устанавливаются с шагом в 4 метра, а выходящую на поверхность часть закупоривают заглушкой.

Внутренняя канализация

Внутренние работы Для монтажа внутри дома зачастую применяются полипропиленовые трубы, которые не поддаются коррозии, а соответственно срок их службы довольно длительный, при этом процесс монтажа проще, чем у чугунных или стальных аналогов.

На стояке устанавливается ревизия (тройник) на уровне 1 метра от пола, от которого выводится труба для вытяжки на высоту 70 см от поверхности крыши.

Такая сложная система установки поможет вам избежать появления неприятных запахов в доме, которые сопровождают монтаж канализационной системы. Если на стояке вентиляция выполнена согласно всем требованиям, то посторонние запахи не будут проникать в помещение и доставлять дискомфорт.

Непременно предусмотрите теплоизоляцию стояка, расположенного в холодном помещении.

Для стыковки стояка с наружной канализационной системой применяются выпуски, диаметр которых меньше диаметра трубы на стояке. По мнению профессионалов, выпуск должен монтироваться по направлению сточных вод под прямым углом и подключаться к стояку двумя отводами с углами 135 градусов. При необходимости дополнительного стояка потребуется применение косого тройника и дополнительного отвода. Если предусмотрен один стояк или коллекторная труба трудозатраты будут намного меньше.

Внешняя канализация выполняется из полипропиленовых труб Ø150 мм.

Прочитав инструкцию и соблюдая технологию работ, несложно оборудовать свой загородный дом необходимыми коммуникациями.

Рекомендуем прочитать:

• канализация на даче без откачки;
• как правильно сделать септик.

Возможные канализационные схемы

В зависимости от числа жильцов, пусть и временных, количества сантехнических устройств, общего количества стоков, объектов, подключенных к системе канализации, схемы могут быт абсолютно разными.

• внутренняя разводка;
• простой или разветвленный трубопровод;
• тип ямы или септика.

Рассмотрим несколько наиболее востребованных схем.

Современная дача мало напоминает подсобку или сарай. Владельцы даже скромных загородных участков стараются возводить добротное, надежное, вместительное жилье, поэтому двухэтажное здание давно уже перестало быть редкостью. Оптимальный вариант разводки для двух этажей показан на схеме:

Туалет и ванная расположены на втором этаже (порой это просто модернизированное чердачное помещение), а кухня – внизу. Трубы от сантехники ведут к стояку, размещенному у ближайшей к септику стены

В небольших одноэтажных домиках обычно устанавливают комплект унитаз + раковина. Душ, если и присутствует, находится на улице, невдалеке от садово-огородной зоны.

Стоки из туалета поступают во внутреннюю трубу, затем выходят наружу и самотеком перемещаются в септик.

Схема устройства стояка и гильзы для оформления перехода трубы наружу. Сечение магистрали, как и стояка, должно быт не менее 100 мм, а фрагмент трубы в стене необходимо обернуть листом металла и теплоизоляцией

Выгреб чаще всего размещают недалеко от здания, на расстоянии 5-10 м. Меньше 5 м не рекомендуется по санитарным нормам, более 10- могут возникнуть сложности при укладке трубопровода. Как известно, для обеспечения движения стоков самотеком необходим уклон канализационных труб – примерно 2 см на 1 м магистрали.

Выходит, чем дальше расположение ямы, тем глубже придется рыть. Слишком глубоко зарытая емкость неудобна для обслуживания.

Схема расположения сливной ямы. Это наиболее популярный среди дачников вариант, который выбирают из-за дешевизны, простоты конструкции и способа монтажа

Все чаще вместо выгребной ямы сооружают двухкамерный септик или выгреб с переливом в фильтрующий колодец. Ассенизаторов вызывать также придется, но гораздо реже.

Схема устройства двухкамерного септика, сделанного своими руками. Фильтрующий колодец принимает частично осветленные стоки и продолжает очищать их, переправляя сквозь песчано-гравийный фильтр в грунт

Распространенные схемы дачной канализации могут быть дополнены разветвленной внутренней или внешней разводкой, подключением большего количества точек сброса отходов, более эффективным септиком, полем фильтрации.

Необходимое оборудование

Когда человек уже определился с выбором источника, тогда с уверенностью можно приступать к составлению расчетов и чертежей. Первое, что нужно сделать – это определиться с выбором оборудования.

Насос

Для начала нужен насос, который является как «мозгом», так и «сердцем» системы водоснабжения. Поэтому на его покупке не стоит экономить. Выбирать насос необходимо с расчетом динамического уровня воды плюс сорок метров и плюс 20%, чтобы увеличить давление.

Трубы

Они являются «артериями», без которых невозможно подать воду в кран. Для не очень глубоких скважин, а также для укладки в землю подойдут полипропиленовые трубы. Они выдерживают давление до десяти атмосфер. А те, которые предназначены для и холодной, и горячей воды, выдерживают уровень давления до двадцати атмосфер. Покупая трубы для водоснабжения нужно учесть и другие тонкости.

Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Если взять трубы, имеющие толстые стенки, то они могут немного заузить проход, и насос будет от этого работать с большей нагрузкой

Производя монтажные работы своими руками, нужно с особым вниманием следить за запайками, чтобы не пришлось вынимать весь ствол с насосом, полным воды. При сильных морозах работать с трубами невозможно

Муфты нужно покупать от того же производителя, что и трубы.

• Обязательно необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, чтобы знать, сколько нужно нагревать и охлаждать их.
• Нельзя паять грязные или мокрые трубы, их нужно очистить и высушить, и лишь затем приступать к работе.
• Если соединения комбинированные, то устанавливать их нужно на лен и герметик.
• Испытывать трубы под давлением нужно, только установив и загрузив насос на глубину.

Металлические фитинги

Это неотъемлемые элементы системы водоснабжения. К ним относятся обратный клапан, который устанавливается на самом выходе насоса, металлические или пластиковые вентили, разные муфты, тройники и другие элементы.

Трос страховочный

Сам насос буквально висит на трубах, а трос используется как страховка, а также помогает при опускании и поднятии его. Чем глубже будет находиться насос, тем толще должен быть диаметр троса. Если глубина расположения около тридцати метров, то трос должен быть диаметром до 3 миллиметров. Более тридцати метров – диаметр троса должен быть до 5 миллиметров.

Гидроаккумулятор

Покупая мембранный бак, необходимо рассчитывать количество людей, которые проживают в доме. Обычно покупается бак на 50 литров.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап — обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

Схема, показывающая основные элементы внутренней канализационной сети

1. Стояк — центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
2. Фановая труба — монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Вывод фановой трубы

1. Магистральные ветки — трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
2. Подводящие трубы — используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

Узел подключения к унитазу с отводами и ревизией

1. Ревизии — специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Схема соединения труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги — так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны — они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Скрытая прокладка канализации в штробах

Фото открытой установки стояка с использованием хомута

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

Подключение унитаза с помощью гофры

1. Унитаз — обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

Плоский сифон под ванной, диаметр трубы выбирайте не менее 50 мм.

1. Ванная или душевая кабинки — подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Подключение раковины с сифоном и гофрой

1. Раковины на кухне и в ванной — встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
2. Стиральные и посудомоечные машины — также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Узел подключения стиральной машины

КАКУЮ СИСТЕМУ ЛОС ВЫБРАТЬ

Одновременно с решением вопроса, где взять воду, дачник сталкивается с проблемой, куда скрыть отходы. Поскольку, как ни крути, не решив «туалетный вопрос», беззаботной жизни на даче не получишь.

Проще всего, безусловно, воспользоваться централизованной канализационной сетью. Но не всегда такая возможность есть. Поэтому остается либо, скинувшись с соседями, оборудовать очистные сооружения на несколько домов, либо проложить канализацию только для себя. Последнее предпочтительно, так как, во-первых, ни от кого не зависишь и определяешь место очистных сооружений там, где удобнее, a во-вторых, это вполне по силам сделать в одиночку, да и на постройку много времени не понадобится. В общем, есть смысл позаботиться об установке септика или локальной очистной системы (ЛОС), пусть самой простой.

Правила расчёта сетей канализации

Для того чтобы система канализации в частном доме работала долго и безаварийно, важно провести правильный расчет всех необходимых параметров, а именно:

Изучить нагрузку на внутренние сети: Средний показатель примерно 200 литров на человека. Так вот для септика эти данные умножаются на три. Такой объем септика, из расчета по 600 литров на каждого члена семьи должен учитываться при выборе оборудования.

• бака-накопителя – необходимый объём определяется, как и при расчёте внутренних сетей, т.е. среднесуточные значения;
• септика – среднесуточное значение необходимо умножить на три, что обусловлено трёхдневным отстаиванием стоков в подобной конструкции;
• станции биологической очистки – производительность конкретной модели отражена в её технических характеристиках.

И последний пункт. Расчёт наружных сетей. Диаметр труб наружной канализации должен иметь пропускную способность, которая может обеспечить прохождение сточных вод. Как правило, для наружных сетей используются трубы диаметром 110–200 мм. Необходимо учесть глубину промерзания грунта в месте монтажа, и если невозможно проложить трубы ниже этой отметки, то следует предусмотреть мероприятия для обогрева таких участков (греющий электрический кабель, утеплители и прочие мероприятия).

Правильный выбор труб для канализации – залог успешной эксплуатации на долгие годы

При выборе материалов, используемых для монтажа канализации в частном доме, необходимо обратить внимание на следующие требования, касающиеся труб, используемых для этих целей:

• прочность изделий должна обеспечить длительную эксплуатацию без проведения профилактических работ;
• стойкость к различным видам внешних воздействий (механических, химических и т.д.) должна быть высокой, чтобы обеспечить безопасное использование на весь период эксплуатации;
• простота и удобство выполнения монтажных работ;
• гладкая внутренняя поверхность.

Таким требования соответствуют трубы, изготовленные из чугуна и разных видов прочного пластика.

Материалы, из которых изготавливаются трубы канализации

Чугун – это тот материал, который до последнего времени был незаменим при изготовлении канализационных труб. Его основными достоинствами являются прочность и продолжительный срок эксплуатации, а из недостатков можно отметить – значительный вес, неровную внутреннюю поверхность и сложность выполнения монтажных работ, особенно своими силами. Поливинилхлорид (ПВХ) – современный прочный пластик, способный выдержать большую нагрузку, кроме того, этот материал не допускает просачивания сточных масс в грунт.

Среди других преимуществ:

• прочность и долговечность;
• стойкость к химически активным веществам (реагентам) и ультрафиолетовым лучам;
• простота монтажа;
• доступная стоимость.

Из недостатков следует отметить:

• при повышении температуры выше 70˚С – плавится;
• при понижении температуры ниже 0˚С – становится хрупким;
• при горении выделяет вредный для здоровья человека газ.

Полипропилен (ПП) – это самый лучший материал, который используется для изготовления труб различного назначения. Ему свойственны все достоинства, присущие ПВХ аналогам, и он не имеет недостатков, свойственных им. Кроме этого, при монтаже канализации могут быть использованы трубы, изготовленные из стали и керамики, а также из асбестоцемента. Основной ассортимент труб, необходимых при монтаже автономной канализации загородного дома, изготовленных из разных материалов, приведён в следующей таблице.

Материал	Размеры, мм (диаметр×толщина стенки×длина)	Тип канализации	Стоимость, рублей
ПВХ	160×3,6×500	Наружная	359
160×4,0×3000	1 000
110×3,2×3000	550
ПП	160×3,6×500	290
160/139×6000	2 300
ПВХ	32×1,8×3000	Внутренняя	77
50×1,8×3000	125
110×2,2×3000	385

В таблице приведён не весь ассортимент труб, выпускаемых промышленностью, но порядок цен на данные изделия понятен. Для полной информации следует обратиться в торгующие организации, специализирующиеся на продажах сантехнического оборудования.

Сооружение наружных сетей

Планировка наружных канализационных сетей начинается с анализа участка и климата, что позволит определить необходимую глубину траншеи для коммуникаций. Далее выбирают тип очистного сооружения и его расположение, с учетом того, что чистка канализации в частном доме рано или поздно понадобится в любом случае. Составляется схема.

В траншее перед укладкой труб делают амортизирующую подушку, чаще из песка. Трубы укладывают, соблюдая необходимый уклон. Если залегание невозможно обеспечить настолько глубоко, насколько это нужно, их утепляют.

В месте соединения наружной и внутренней канализации, если оно находится под землей, на поворотах, а также у входа труб в очистные сооружения устанавливают ревизионные люки. Иногда в системе выполняют монтаж обратного клапана, он предупредит попадание нечистот и крыс во внутреннюю систему канализации при переполнении очистных сооружений.

Какие отводы выбрать

При установке водяных труб очень важно сразу учесть факторы, влияющие на их работы. Это давление в системе, температура горячей и холодной воды, количество изгибов и т

д. Ранее разводка выполнялась исключительно металлическими коммуникациями – при помощи стальных или медных отводов, но они являются довольно дорогими и к тому же, не самыми долговечными. На смену им пришли более современные – ПВХ и ПНД.

Фото — разводка с полотенцесушителем

Применение полипропиленовых сантехнических труб может осуществляться как в напорных, так и в ненапорных системах – бане, канализации, уличном туалете. Главное достоинство таких канализационных отводов в том, что они не забиваются минеральными отходами – соли на скапливаются на пластиковых стенках. Но, такие трубы являются очень восприимчивы к высоким температурам, потому их не используют для подключения полотенцесушителя или батарей в ванной.

Чтобы организовать горячее водоснабжение и отопление применяется разводка из армированных металлопластиковых труб. Они более практичные и долговечные. Помимо этого их можно использовать как в канализации, так и в отоплении – они не «боятся» тепла.

Этап 4. Прокладка канализационных труб

Вывод трубы из здания

Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев трубы на загородных участках прокладывают для самотечного движения сточных вод. Следовательно, монтаж проводится с небольшим уклоном в направлении очистного сооружения.

Проверка уклонаМонтаж труб канализационных ПВХПрокладка канализационных труб

В идеале трубопровод должен быть ровным и не иметь изгибов. Если это невозможно, на поворотах оборудуются инспекционные колодцы, посредством которых будут устраняться возможные неисправности.

Утепление трубы наружной канализации

Трубы должны пролегать ниже линии промерзания почвы. Но если будет обеспечен постоянный уклон, то подобное углубление может и не потребоваться. Все объясняется достаточно просто: сточные воды имеют плюсовую температуру и не застаиваются, следовательно, не замерзают зимой. Тем не менее, при неглубокой укладке трубопровод нуждается в термоизоляции.

Схема положения трубы в грунте (обратная засыпка песком и грунтом)

Также трубы защищаются от возможных смещений грунта – они окружаются в траншее 15-сантиметровой песчаной «подушкой».

Диаметр трубопровода, мм	Уклон, см/м
40-50	3
85-100	2
150	0.8

Порядок сооружения канализации

Кратко рассмотрим основные этапы по сооружению канализационного трубопровода в условиях частного дома. Даже если вы не решитесь на выполнение работ своими силами, то сможете проконтролировать нанятых специалистов.

Этап #1 – монтаж дворовой сети

Создание канализационной системы начинается с этапа сооружения внешней (дворовой) сети. Если протяженность дворовой сети до существующего смотрового колодца более 12 метров, устраивается дополнительный смотровой колодец. При этом минимально допустимое расстояние от стены дома до смотрового колодца – 3 – 5 м.

Со способами устройства наружной части трубопровода и правилами прокладки канализационных труб в земле ознакомит следующая статья, прочитать которую мы очень советуем.

В прокладке наружных канализационных линий сейчас используют преимущественно полимерные трубы, привлекающие легким весом, превосходными эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. При прокладке трассы выше уровня сезонного промерзания используются утеплители, защищающие линии от формирования ледяных пробок.

Нередко собственникам частных строений приходится сталкиваться с отсутствием централизованной сети канализации. В этом случае устраивается автономная система сбора и фильтрации стоков (септик). Однако принцип подводки «внешняя внутренняя сеть» остаётся тем же.

Один из простых и удобных решений для частных домовладений – герметичный септик. Правда его существенный недостаток кроется в немаленькой цене, поэтому оплатить его покупку решается далеко не каждый владелец дома

Этап #2 – сооружение узла ввода в дом

Далее требуется соорудить узел ввода непосредственно в конструкции частного дома (фундамент, стена подвала). Сооружение узла выполняется с учётом возможных деформаций, например, по причине просадки строения.

Узел ввода и наружный трубопровод надежно изолируются.

Схема устройства ввода (одна из возможных): 1 – мятая глина; 2 – раствор на основе цемента; 3 – смоленая прядь; 4 – гильза на основе стальной трубы

Этап #3 – монтаж стояков и отводов

На следующем этапе производится монтаж труб-стояков внутренней сети. Эти компоненты схемы рекомендуется собирать и в собранном виде предварительно ставить без крепления или с частичным креплением.

Полное крепление выполняется после окончательной сборки всей системы. Завершив монтаж труб-стояков, выстраивают горизонтальные отводные линии канализации с учётом требуемых уклонов.

Процесс выстраивания горизонтальных внутренних отводных линий предусматривает укладку раструбов и фасонных частей по направлению против движения потока стоков

Этап #4 – подключение сантехники

На завершающем этапе производится установка сантехнических приборов и подключение каждого прибора к соответствующему отводу через патрубок-сифон.

Желательно заранее предусмотреть отводы для подключения слива таких важных помощников, как стиральная машинка, посудомойка

Дополнительно стоит отметить: при условии высоты строения менее 10 метров, внутреннюю канализационную систему допускается выстраивать на основе безнапорных труб. При большей высоте применяются напорные трубы.

Сооружение внутренних сетей: видео

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G1J_gzpJZM8

Основной элемент внутренних канализационных сетей – вертикальный стояк. К нему от сантехнических приборов вода подходит самотеком. От стояка по горизонтально расположенным коммуникациям большего диаметра стоки выходят в наружную сеть и попадают в очистное сооружение. Планировка домов нередко составляется с учетом требований к канализации, кухни и санузлы располагаются максимально близко к стояку.

Сантехника подсоединяется к системе канализации посредством U-образного сифона, на дне которого неизменно остается небольшое количество воды, такой барьер (гидрозатвор) задерживает зловонные запахи. Часто гигиенические приборы поступают в продажу, уже укомплектованы сифоном, в унитазах он всегда встроенный.

Любая горизонтальная труба внутренних сетей обязательно должна находиться под уклоном, по направлению от гигиенических приборов к стояку, но не более чем на 0,15 %. Если трубу необходимо повернуть, то сделать это нужно плавно, используют одно или несколько колен, в зависимости от угла поворота.

внутренняя канализация

Унитаз к стояку всегда подключают отдельно, при этом другая сантехника обязательно подсоединяется выше, это препятствует выходу через ее сливы стоков с нечистотами. Также стоит учесть, что на участке между стояком и унитазом не должно быть подсоединено других санитарных приборов. Канализационный стояк, если он будет скрыт под отделкой, обязательно снабжают ревизионным люком.

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация проходит в самом доме и соединяется с внешней под или через фундамент. Для внутреннего трубопровода не столь важна жёсткость, нагрузки на него меньше в разы. Но остаются остальные общие требования:

• Долговечность. Никто не хочет менять трубопровод каждые два−три года. Тем более, когда есть материалы со сроком работы 50 и более лет.
• Лёгкая замена. Чтобы заменить старые канализации, проводят капитальный ремонт. Лучше, если в случае поломки трубопровод будет легко поменять.
• Звукоизоляция. Трубы для внутренней канализации должны изолировать звуки движения сточных масс от жителей дома.
• Лёгкость в монтаже. Некоторые пластиковые трубы легко установит и непрофессионал. Чем легче монтаж, тем быстрее проходит строительство канализации.
• Нетоксичность. Трубы должны быть нетоксичными и не выделять токсичные вещества при контакте со сточными массами.
• Гладкая внутренняя поверхность. Канализация будет заиливаться и засоряться, если внутренние стенки труб шероховатые.

Кроме того, внутренний и внешний водопроводы должны легко соединяться друг с другом. Если они соединяются плохо, стык между ними будет засоряться или протекать

Это особенно важно при частичной замене трубопровода

Идём дальше. Рассмотрим, какие трубы наиболее подходят для канализационных систем:

• ПВХ-трубы,
• ПЭ-трубы,
• ПП-трубы,
• асбестоцементные,
• бетонные,
• чугунные,
• керамические.

Асбестоцементные трубы

Асбестоцементные трубы долговечные, поэтому из них и делают канализационный трубопровод. Цемент и асбестовое волокно не разрушаются от гнили, кислот или коррозии.

Преимущества:

• дешевизна,
• долговечность,
• устойчивость к кислотам, щёлочам, агрессивным средам,
• прочность,
• простота монтажа,
• устойчивость к образованию засоров.

Недостатки:

• хрупкость, неустойчивость к механическим воздействиям,
• вред людям и окружающей среде.

При низкой стоимости и долговечности асбестоцементные трубы — не лучший вариант. Перевозить и монтировать их тяжелее, чем полипластик — вес выше, чем у полимеров.

Также асбестоцемент крошится по краям, из-за чего нарушается герметичность при неправильных или некачественных соединениях. Самое опасное, в особенности для внутренних соединений: экологический вред асбестобетона. Асбест выделяет канцерогены, с ним опасно работать, а рядом с ним жить.

Этапы монтажа

Для внутренней канализации используются серые трубы

Монтировать домашнюю канализацию нужно с внутренней её части. Во всех комнатах, имеющих сантехническое оборудование (кухня, санузел, бассейн, сауна) монтируют трубы в сторону стояка. Разводку делают из туб диаметром 50 мм. К унитазу подключают трубу сечением 110 мм.

Все стыки, соединения обязательно обрабатывают герметиком. В местах выводов под бытовую моющую технику устанавливают заглушки.

Стояк подводят к фундаменту, в котором заранее пробито отверстие диаметром 130-160 мм. В него обязательно вставляют металлическую гильзу. Через неё выводят трубу коллектора наружу. Место вывода наружной трубы качественно утепляют, зазоры между гильзой и фундаментом бетонируют.

Внешняя канализация

Первоначально придется выкапывать траншеи под коллектор. Их роют от самого выхода трубы из дома и вплоть до предполагаемого места расположения септика. Глубина копки зависит от уровня промерзания грунта в регионе, как правило, составляет не менее 70-90 см. Верхний край уложенной трубы должен находиться на этой отметке от поверхности грунта.

В ходе копки траншей соблюдают заданный СНиП уклон. Конечный приемник стоков должен располагаться ниже выхода канализационной трубы из дома. Далее работают так:

• На дно траншей насыпают подушку из песка и хорошо трамбуют её.
• На основу укладывают трубы, надежно соединяя их.
• Полностью собранную систему проверяют на герметичность. Если протечек нет, вода из дома уходит свободно, можно проводить засыпку коллектора. Грунт при этом сильно не трамбуют. Он со временем усядется сам. При необходимости потом подсыпают еще земли сверху.

Устройство септика

На конечном этапе работ при монтаже частной канализации нужно построить самодельный септик. В качестве самого простого варианта можно использовать резервуар в виде пластиковой бочки. Некоторые строят приемник для нечистот из автомобильных покрышек, бетонных колец. С пластиком работать проще. Принцип монтажа двухкамерного септика выглядит так:

Под резервуары копают ямы в соответствии с параметрами бочек. При этом глубину и ширину котлована увеличивают на 30-40 см под основание и засыпку. Дно ямы тщательно трамбуют. Насыпают песчаную подушку из увлажненного песка. Его хорошо уплотняют. На песок под первой камерой ставят деревянную опалубку и наливают бетонный раствор толщиной 20-30 см. Дно второго резервуара делают дренажным. На подушку из песка насыпают слой мелкого щебня, а сверху — битый кирпич или булыжник. После высыхания раствора устанавливают оба резервуара рядом друг с другом

Важно, чтобы не было перекосов. Обе камеры соединяют переливной трубой на уровне 40 см от дна бочек

К первому приемнику в верхней его части подводят сливную/сточную трубу. Все стыки хорошо герметизируют. Резервуары заполняют водой и только после этого производят их засыпку с тщательной трамбовкой грунта. Если бочки не заполнить водой, впоследствии в почве они могут лопнуть. Верх камер септика накрывают люками.

Если бочки не заполнить водой, впоследствии в почве они могут лопнуть. Верх камер септика накрывают люками.

Этап 1. Проект

Вначале составляется проект. Чертеж можно сделать на простой миллиметровой бумаге, но лучше воспользоваться специальной утилитой – так быстрее и удобнее. В проекте указывается месторасположение сантехнического оборудования, трубопроводов и очистного сооружения.

Заранее предусматривается возможность подключения к системе других построек на участке – к примеру, бани. При расчете размеров канализационной сети в первую очередь учитывается количество жильцов. Принято считать, что от среднестатистического человека генерируется примерно 200 л стоков в сутки.

Кроме того, принимаются во внимание климатические особенности. Если речь идет о северных регионах страны, то выводящая труба прокладывается ниже линии промерзания почвы или утепляется

Иначе есть риск замерзания системы в зимнее время.

Монтаж электрооборудования и подключение к электросети

Стационарное подключение септика к электросети выполняется только в том случае, если внутренние камеры оборудованы аэраторами для активации работы микроорганизмов, электрооборудованием для подъема и перекачки жидкости между камерами.

Установка погружного насоса

Как подключить септик к электросети, если нужно провести очистку? В некоторых конструкциях предусмотрен монтаж дренажного насоса внутри камеры, где собирается ил. Использовать насос придется всего раз в 2 – 4 года, поэтому необязательно выполнять его жесткую фиксацию и оставлять в резервуаре.

Установка дренажного насоса на гибком шланге

Для подвеса стационарного насоса используют трубу диаметром 32 мм. В местах входа трубы в резервуар устанавливают сгиб с резьбовым соединением. Вход герметизируют. Обязательно фиксируют к трубе кабель пластиковыми хомутами. Выводят кабель через боковую стенку.

Вывод от насоса к дренажу

Подключение электрооборудования: вывод кабелей

Настройкой, проверкой и пробным запуском автономной очистительной системы занимаются мастера изготовителя – на электрооборудование распространяется гарантия. Специалисты проводят регулировку мощности работы аэраторов, готовят к включению блоки автоматического контроля.

Электрооборудование и автоматика внутри корпуса

Блоки управления в заводских септиках расположены внутри резервуаров, доступ к оборудованию – через верхние люки. Владельцу участка необходимо организовать прокладку кабеля от септика к домашней электросети. Выведенный кабель нужно изолировать от влаги и механических повреждений. На выходе из стенки септика кабель герметизируют гибкой муфтой.

Вывод кабеля из септика

Перед укладкой в траншею кабель изолируют с помощью жесткой пластиковой гофрированной муфты. Такая защита предотвратит появление перегибов, повреждение электрокабеля камнями или водой. К домашней электросети септик подключают после пробного запуска оборудования и засыпки траншеи.

Выводы и полезное видео по теме

Для визуального ознакомления с правильным планированием расположения канализационных труб рекомендуется просмотр следующих видеоматериалов.

Проектирование фановой трубы в частном доме:

https://youtube.com/watch?v=HkdNv_ydf8w

Правила обустройства внутренней канализации:

Нюансы внутренней канализации в многоквартирном доме:

Представленные варианты размещения канализационных труб в жилье являются типовыми

Важность заключается не в копировании предложенных вариантов, а в соблюдении правил и принципов планирования и монтажа канализационной системы. Только их соблюдение может избавить от необходимости дополнительного ремонта из-за протечек и несоответствия оборудования параметрам канализации

Появились вопросы, нашли недочеты в статье или есть личный опыт обустройства внутренней канализации? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом в расположенном ниже блоке.