Основные сведения об установке заборных столбов своими руками

Обновление старой изгороди

Забор, который прослужил своим хозяевам несколько лет, нуждается в своевременной реставрации. Специалисты рекомендуют проводить обработку и обновление изгороди каждые 2–4 года, чтобы продлить срок эксплуатации.

Обмазочная гидроизоляция стыков

Перед тем как обработать деревянный забор, необходимо осмотреть детали конструкции. Если столбики или доски начали гнить, то их меняют на новые.

Древесина у этих пород плотная, поэтому они практически не сгнивают при воздействии влаги. Насекомые также стараются обходить стороной подобные конструкции после обработки антисептиками.

Прежде чем обработать деревянные столбы для забора краской от гниения и влаги, с них тщательно удаляют предыдущее покрытие с помощью железного скребка. Очищенную поверхность обрабатывают антисептиком и грунтовкой, чтобы она не сгнила от влаги, а затем переходят к окрашиванию.

Бетонирование опоры после антисептирования

На форумах советуют не менять разновидность красящего покрытия, потому что краски не всегда сочетаются между собой. Если столбы и забор из дерева изначально были покрашены масляной краской, то и реставрацию проводят тем же составом.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Прежде всего, рассмотрим причины. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. Значит, нам нужно предпринять какие то меры для защиты дерева в точке выхода деревянного столба из земли.

Второй момент – это типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно также как оно и росло (комлем вниз), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева, его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В-третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают посадками, порой и подобраться к гнилому столбу уже не так просто, не то что заменить.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится.
2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте современным проникающим антисептиком. Лучше — методом погружение на сутки–двое. Из дедовских способов прекрасно зарекомендовали себя медный или железный купорос и отработанное масло — пропитанное 5-7% раствором дерево не гниет в земле 15-20 лет.
3. Чтобы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой-нибудь колпачок, прибейте крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может послужить декоративным украшением.
4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте яму также крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п, он не позволит дренажу забиваться землей.
5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.
6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы — обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными». Реклама

Изготовление бетонных столбов своими руками

Получить опоры для забора можно двумя путями: купить или сделать самостоятельно. Первый способ быстрее, но второй сохранит немало средств. Для заливки понадобится приготовить смесь со значительным соотношением цемента к песку (1:2 или 1:3).

Опалубка под большой квадратный бетонный столб

Так как только устойчивый забор может считаться надежным, внутри столба должен находиться каркас из арматуры, который можно подготовить заранее для дальнейшей закладки в опалубку. 4 продольных стержня с диаметром 12-16 мм соединяются между собой распределительной арматурой для предотвращения смещения во время заливки. Шаг соединяющих элементов — 50-150 мм, диаметр — 8-10 мм. Для сборки каркаса понадобится бытовой сварочный аппарат.

Дальнейшие действия зависят от формы столба. В любом случае вся работа заключается в выполнении трех этапов:

• подготовка опалубки;
• установка каркаса и вставка закладных;
• заливка раствора.

Круглые столбы могут быть изготовлены с использованием металлических труб в качестве опалубки. Трубу необходимо подготовить: разрезать ее болгаркой вдоль на две части. Затем для соединения к ней привариваются ушки из уголков. Длина трубы должна составлять примерно 1 метр.

Круглые столбы отливаются в вертикальном положении, часть раствора заливается сразу в пробуренную скважину, остальное — в опалубку. Перед заливкой раствора внутрь трубы и скважины помещаются каркас из арматуры и закладные. Во время заливки бетон следует протыкать, чтобы избежать появления пустот.

Для столбов других форм порядок работ примерно такой же, только используется подходящая опалубка.

Составы для обработки подземной части столбов

Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.

Вот несколько из них:

• Обмазка березовым дегтем или еловой живицей (самый старый и проверенный способ).
• Обработка отработанным автомобильным маслом (наиболее дешевый способ). Масло наносят в несколько слоев в подогретом состоянии, тщательно пропитывая все торцы и трещины. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Содержащиеся в отработке кислотные соли убивают любой грибок в древесине.
• Обжиг и обработка битумом. Ту часть бревна, которая будет закапываться в землю можно обжечь либо на костре, либо газовой горелкой, создав обугленный слой в несколько миллиметров. Обожженную часть обрабатывают расплавленным гудроном или битумом.

Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.

Неомид 430 эко — консервирующий невымываемый антисептик для наружного применения, который обеспечивает максимальную защиту древесины при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет.

Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.

Установка металлических и деревянных опор

Установка опор своими руками займет у вас один день. На подготовленной территории размечают колышками места установки опорных стоек. Далее выкапываются лопатой или с помощью бура ямы, глубиной 50 см. Дно ямы утрамбовывают и засыпают мелким щебнем или песком.

В том случае, если в качестве стоек вы выбрали металлические столбы, то к ним, для устойчивости, приваривают металлические подпятники. Столбы погружают в ямы, проверяют по уровню их положение, которое должно быть строго вертикальным. Вы можете использовать подпорки, чтобы придать столбам вертикальное положение. Далее столбы необходимо бетонировать.

Деревянные опоры можно установить своими руками другим способом. Вам понадобиться уложить столбчатый фундамент из блоков или монолитных столбов, который впоследствии нужно забетонировать. Обычно глубина закладки такого фундамента около 50 см. Крепление производится с использованием пластин из металла или анкерными болтами. Преимуществом такого способа являются предотвращение гниения деревянных столбов

Но, несмотря на все предосторожности, деревянные опоры приходится менять через 10-15 лет

Если металлические опоры необходимо обработать антикоррозийным составом, то дерево также нуждается в предварительной обработке. Это продлит сроки службы деревянных столбов, а покраска добавит им привлекательности.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Преимущества и недостатки деревянных столбов

Древесина обладает множеством достоинств, главным из которых является ее экологическая чистота. Она абсолютно безвредна для человека и окружающей среды, также как безвредны и леса. Более того, многие породы деревьев, наоборот, даже полезны для здоровья. Сосна, например, благотворно влияет на дыхательную систему.

Также древесина обладает неплохой прочностью: деревянный забор хорошо может защитить территорию от непрошеных гостей; особенно, если он был сделан из дуба или лиственницы.

Почти все породы дерева хорошо поддаются обработке: из них при желании можно вырезать целое произведение искусства. Но, к сожалению, деревянная конструкция имеет один серьезный недостаток – она подвергается негативному воздействию влаги. Деревянное ограждение, располагаясь под открытым небом, быстро приходит в негодность после атмосферных осадков.

Кроме того, на него могут отрицательно подействовать ветер и солнце. Первый может быть настолько сильным, что дерево не выдержит его порывы. Второе способно лишить древесину первоначального цвета.

Бревна, которые используются для изготовления забора, нуждаются как минимум в двух разных защитных средствах. Одним из них нужно покрывать верхнюю часть — ту, которая не заглублена в почву. Другое средство наносят на нижнюю часть — ту, которая будет находиться в грунте.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

• Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа. Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
• Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.

Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

• нет необходимости бурить яму под опору;
• стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
• ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Измерьте общую ширину панели забора

Измерьте общую ширину панели забора, чтобы увидеть, как далеко друг от друга нужно будет разместить столбики.

Если вы устанавливаете ограждение по периметру или аналогичное, где у вас еще нет панелей определенной ширины, используйте расстояние в 1,8 м., так как стойки для забора должны располагаться на расстоянии 1,8 или 2,5 метра друг от друга, чтобы обеспечить наилучший уровень жесткости всей конструкции.

Начиная с одного угла или с начала забора забейте колышек, чтобы обозначить место первого столба. Удостоверьтесь, что кол вбивается в центр места, где будет находиться ваш столб.

Затем измерьте расстояние от центральной точки колышка, длину панели забора (или другой выбранной длины) до местоположения следующего столбика и добавьте еще 100 мм.

Поскольку мы производим эффективные измерения от первого столба к центру, нам необходимо учесть еще 50 мм расстояния  (на основе 10 см. столбов). Если мы этого не сделаем, то расстояние от поста к посту будет на 10 см. меньше, и наша панель забора не подойдет.

После того, как вы измерили расстояние  до своего второго поста, забейте кол, чтобы отметить его положение.

Повторите эти шаги для всех столбов.

Плюсы деревянных столбов

Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:

• экологичность;
• простота монтажа и обслуживания;
• легковесность;
• прочность;
• устойчивость к природным явлениям, если проводить профилактическую обработку.

Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь. Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.

Как осуществляется возведение забора методом забутовки

Реализация метода монтажа столбов путем их забутовки требует подготовки одного из следующих материалов:

• бутового камня;
• среднефракционного щебня;
• кирпичного боя;
• крупного гравия.

Алгоритм выполнения монтажных операций предусматривает следующие этапы:

1. Бурение ям на требуемую глубину или копку приямков вручную.
2. Трамбовку оснований выполненных приямков и подсыпку щебеночной подушки.
3. Установку столбов в ямы и контроль их вертикальности с помощью строительного уровня.
4. Постепенное заполнение камнем свободного пространства между почвой и опорой.
5. Уплотнение засыпаемых материалов с постоянным контролем вертикальности опор.
6. Подсыпку грунта на забутованный массив и тщательно уплотнение почвы вокруг опоры.

https://youtube.com/watch?v=nuCjGCJn0c0

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

• брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
• бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
• для частокола лучше взять кругляк максимального размера — 15 см.

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют

Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

• при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;
• максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Схема с указанием сечения труб

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Видео по теме

Обучающий видеоролик о том, как сделать забор из дерева собственными силами:

Нужно принимать во внимание, что торцевые элементы штакетника требуют дополнительной защиты от разрушительного воздействия окружающей среды, поэтому нередко на заборы сверху устанавливаются специальные козырьки. Дополнительно торцевые стороны обрабатываются специальными защитными материалами

Чтобы нижняя часть ограждения не подвергалась гниению, принято устанавливать специальные планки, способствующие отведению влаги. Деревянные опорные столбы тоже можно укомплектовать защитными козырьками.

Плюсы и минусы деревянных опор

Столбы из дерева — популярное решение при возведении изгородей по периметру придомовой территории и садового участка. Это связано не только с доступностью и невысокой ценой материала, но и другими его достоинствами. Опоры из древесины имеют следующие преимущества:

• экологическая безопасность;
• эстетическая привлекательность (при качественной обработке поверхностей);
• долговечность (при защите древесины).

Есть у деревянного забора и свои недостатки:

• подверженность воздействию факторов внешней среды (рассыхание от воздействия высоких температурах воздуха, разбухание при переувлажнении в период дождей, потемнение необработанной древесины);
• поражение насекомыми;
• неширокий выбор материалов, которые гармонично сочетаются с этими опорами.

Если пролеты решено сделать из древесины, столбы из дерева — лучший выбор. Они хорошо смотрятся в комплексе с металлопрофилем и сетчатыми материалами (сетка-рабица). Дсигармонируют с бетоном и кирпичом. Монтаж ограждения занимает мало времени.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок

Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

• притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
• притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

• выкапывают яму;
• выравнивают ее дно;
• формируют дренажную «подушку»;
• вбивают в стены ямы арматуру;
• устанавливают на дно столб;
• укрепляют его укосинами;
• послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
• накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Как еще можно закрепить столбы

Еще одним эффективным методом фиксации деревянной опоры в бетоне является монтаж в коробе. Он подходит, если уже имеется залитая бетонная поверхность, поверх которой надо установить столбы. Сверху на бетон крепят короб – металлическое изделие с отверстиями под крепеж. Внутрь короба ставят столбик, после чего прикручивают его к бетону дюбелями.

Кроме того, можно присоединить деревянные опоры к бетону специально сделанным крепежом. Его изгибают из арматуры с присоединенным П-образным фиксатором с дырками.

Перед заливкой бетона конструкцию ставят на участок, а после застывания фиксируют столб при помощи болтов, саморезов. Любой из представленных методов крепления деревянных опор на бетонную поверхность является надежным и дает возможность соорудить долговечную постройку своими руками.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

• лиственницы;
• сосны;
• ясеня;
• дуба;
• ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

• для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
• для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

В заключение

Ставить или нет на участке деревянные столбы, решает каждый сам. Но если принято такое решение, то не стоит пренебрегать различными средствами защиты древесины от гниения. В противном случае менять забор или переделывать постройку придётся очень скоро. Поэтому лучше сразу основательно обработать столбы, чтобы быть уверенным, что в ближайшие 5–7 лет с ними ничего не случится.

Watch this video on YouTube

Предыдущая DIY HomiusВы бы хоть проветрили: как справиться с неприятным запахом в помещении на долгое время Следующая DIY HomiusОтдайте нам наши деньги: как легко и просто оформить имущественный налоговый вычет через личный кабинет налог.ру