Как правильно установить межкомнатную дверь: подробная инструкция

Методы монтажа межкомнатных дверей своими руками

Существует два способа установки межкомнатных дверных конструкций:

• Во время выполнения монтажных работ сначала проводится установка дверной коробки, после чего фиксируются разъемные петли, а затем устанавливается замок.
• Сквозной метод применяется при креплении коробки в проеме. В качестве крепежных элементов используют саморезы.

Перед тем как закреплять дверную коробку, необходимо установить её в правильном положении. Для обеспечения этого во время работы используются деревянные клинья. Такой способ установки двери позволяет добиться правильного положения изделия без перекосов. Если дверь размещена правильно, то для ее открывания и закрывания не придется прилагать больших усилий. При установке межкомнатной двери между стеной и коробкой образуется технологический зазор. Для его заполнения необходимо использовать монтажную пену;

При сборке деревянной коробки ориентируются на размер дверного полотна. Чтобы выверить правильное положение коробки, используют специальный инструмент: рулетку, уровень, клинья. После заполнения технологических зазоров монтажной пеной ждут сутки, пока она полимеризуется. По прошествии обозначенного времени врезаются петли, потом навешивается дверь. Врезка замка — работа, которая проводится в самую последнюю очередь.

Как правильно устанавливается входная дверь: стоит ли звать специалиста

Прежде всего помните, в подобном деле нет ничего трудного, главное – соблюдать технологию установки. Металлическую дверь люди делают для защиты помещения. Она прекрасно смотрится в здании офиса, магазине, на даче или в квартире. Такие двери обладают не только надежной конструкцией, но и элементами декора. Однако стоимость их высокая, что может позволить себе не каждый. Но если вы уже приобрели металлическую дверь, то будет неразумно тратиться на услуги по ее установке. Вы вполне сможете справиться сами, да и финансы сэкономите. Если же у вас такой двери пока нет, но вы планируете ее покупку, обязательно руководствуйтесь некоторыми критериями.

Неудивительно, что выбор падает на металлическую дверь (металл долговечен и прочен, а также устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды)

Первый критерий, на который необходимо обратить внимание при выборе двери – это ее тип. Они бывают 3 типов: бронированные, защитные и огнеупорные

Каждый вид обладает своими индивидуальными техническими характеристиками. К примеру, защитные двери отличаются прочностью.

Схема каркаса металлической входной двери.

Они устойчивы даже к применению грубой физической силы. Их называют еще противовзломными. Обычно к таким дверям ставят замки, которые не поддаются открыванию какими-либо приспособлениями, кроме вашего ключа. Защитная металлическая дверь особенно необходима для частных домов.

Что касается бронированной двери, то она содержит специальный металлический лист внутри толщиной 3 мм. Это своего рода пуленепробиваемая система, которая особенно важна на стратегических объектах. Такую металлическую дверь устанавливают на складах с боеприпасами, где требуется надежная защита.

Если говорить об огнеупорных дверях, то они нашли свое применение на химических заводах и мебельных фабриках. Благодаря своему уникальному свойству – устойчивости к воспламенениям, возгораниям – они становятся незаменимыми для производственных объектов. Так, к примеру, в случае пожара дверь противостоит возгоранию больше часа. За это время успеют приехать пожарные и устранить возгорание.

Комплектация сушилки-лиана

В комплект входят следующие детали:

• два потолочных или настенных металлических крепления с роликами;
• пластиковые или металлические трубки, количество которых зависит от модели;
• стопорная планка для веревок;
• короткие и длинные веревки – по количеству стержней;
• стопорные колпачки.

Стопорная планка вместе с колпачками, закрепленными на веревках

Длина стержней (в зависимости от модели) может варьироваться от 0,5 до 2,5 метров. Такое разнообразие позволяет подобрать сушильное устройство для любого помещения в квартире. Но при этом не следует приобретать комплект со слишком длинными трубками. Даже металлические стержни длиной 2,5 м могут прогнуться под тяжестью мокрого белья. Оптимальный размер трубок для балконов и лоджий – 2 м. Минимально допустимое расстояние стержней от пола – не менее 1,2 м.

При выборе сушилки старайтесь не приобретать изделие, произведенное в Китае. Это будет ошибкой. К сожалению, китайские устройства не обладают достаточной надежностью. Драйеры, изготовленные в России или странах ближнего зарубежья, более надежны. Самым лучшим материалом считается алюминий, поскольку он легкий и при этом прочный.

В данном видеоролике представлен обзор сушилки-лиана:

Разновидности откатных дверных блоков

На строительном рынке множество производителей дверей предлагают свои модели откатных дверных конструкций. Они могут отличаться между собой по следующим признакам:

Материалу изготовления дверного полотна. В качестве расходного материала используют металл, пластик, стекло, древесину, МДФ панели. При этом есть комбинированные модели, выполненные одновременно из нескольких материалов, например, из пластика или дерева со стеклянными вставками.

Вариантом передвижения створок. Для открытия полотна может использоваться специальный трек, выполненный из стальной трубы, роликовые системы только с верхним размещением направляющей или одновременно с нижней и верхней.

Количеством створок дверного блока. Есть модели только с одним полотном и несколькими.

Направлением движения дверной створки. Полотно открывается только в одну сторону или сразу в обе, два створки раздвигаются в разные стороны, цилиндрический и телескопический вариант.

Верхние направляющие, предназначенные для передвижения откатных дверей купе, фиксируются на потолочном основании. Они визуально увеличивают высоту комнаты. Модели, в которых предусмотрена только верхняя направляющая для передвижения створок, позволяют сохранить в помещениях и дверном проеме целостность поверхности полового основания.

При покупке откатных дверных блоков для самостоятельной установки в межкомнатные проемы обязательно рекомендуется проверять комплектацию изделий, в которую входят следующие элементы конструкции:

• Псевдокороб для облицовки входного межкомнатного проема;
• Полотно двери (цельное или из нескольких частей);
• Декоративная плита;
• Комплект декоративных наличников;
• Рельсы направляющие (количество деталей зависит от варианта монтажа);
• Роликовый механизм;
• Направляющий флажок (порожек);
• Комплект крепежных деталей: саморезы и винты, декоративные заглушки для них.

Количество и параметры роликов зависят от массы полотна двери. Если в комплектацию дверного блока фурнитура не входит и ее необходимо покупать отдельно, обязательно рекомендуется узнать вес двери, чтобы правильно подобрать роликовые механизмы.

Установка петель на двери

При установке петель на двери, учитывайте удобство открывания дверей. От этих мелочей зависит, с какой стороны будут находиться петли дверей (справа или слева).

 Основная задача, при установке двери – правильная установка петель. Они являются опорой и берут на себя основную весовую нагрузку.

 Необходимо, приложить петлю и отметить маркером место крепления саморезов, дабы избежать ошибочных попаданий при притягивании коробки.

 Уровнем проверяйте вертикальность коробки по отношению к стене. Между коробкой и стеной должна быть прокладка из тонкого, но стойкого материала, например, фанера. Саморезами просверлить прокладку вместе с коробкой. Глубина, пока не коснется стены. Теперь снимаете коробку, готовьте место под дюбеля в стене, сверлите.

 После этого, дверная коробка должна плотно войти в дверной проем. Проверить правильность довольно просто – между прокладкой (фанерой) и саморезом нет зазора, стойка находится вертикально.

 Можно крепить дверное полотно. Постарайтесь максимально быстро увидеть недочеты и устранить их на раннем этапе. Закрыть двери, проверить, ровно ли стоит, нет ли зазоров.

Как сделать разметку

Установка дверей своими руками потребует от новичка трудозатрат. Если мастер завершит монтаж за 1 день, то начинающий строитель может потратить намного больше времени. Этот момент нужно учитывать, если требуется экстренный монтаж конструкции.

Важно выполнить все этапы в четкой последовательности, строго соблюдая строительные нормы. Ряд дверных блоков уже имеет крепления для монтажа

Но есть изделия, коробку которых придется собирать своими силами. Они представляют собой наборы, в которые входят бруски из дерева и планок для наличников. Кроме того, в готовый набор производитель включает дверное полотно.

Решив собрать коробку своими силами, можно воспользоваться разными методами

Нужно обратить пристальное внимание на качество работы, ведь при возникновении даже малейшей погрешности в измерениях придется либо делать всю работу заново, либо покупать новые части конструкции

Установить дверь в межкомнатную перегородку можно с порогом и без него. Самым простым вариантом станет монтаж конструкции без порога, а вот 2 вариант потребует наличия бруса-планки. В этом случае готовая конструкция будет иметь вид прямоугольника.

Пошаговая инструкция станет подспорьем. Перед тем как начать работу, необходимо снять точные размеры. Сначала нужно узнать габариты проема. Потом следует сделать расчеты, определив размеры боковых стоек и притолоки. Затем нужно определить оптимальный размер полотна двери, не забывая о технологических зазорах. Сделав разметку, элементы отпиливают при помощи ножовки, а потом начинается сборка межкомнатных дверей.

Важно правильно рассчитать толщину коробки, которая должна быть не меньше толщины стены. Для того, чтобы измерения были четкими, нужно использовать рулетку

Начинающие строители не должны полагаться на то, что одинаковые элементы, например, боковые стойки, будут «зеркальными». Чтобы избежать погрешности при измерении, каждый элемент нужно измерять отдельно с правой стороны, а потом и с левой. Если в процессе будут обнаружены отклонения, то их следует обязательно учесть в дальнейшей работе.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Особо внимательно нужно выставлять притворный брус, который должен иметь зазор под монтажную пену. Достаточно выделить на него 1 см. Аналогично следует поступить с притолокой и петельным бруском.

Зазор с внутренней стороны должен быть намного меньше, достаточно 0,3 см. Если межкомнатная дверь будет с порожком, то зазор должен идти по всему периметру конструкции. При монтаже конструкции без порожка между полом и полотном нужно оставить щель. Среднее значение составляет 1 см. Такая сборка и установка межкомнатных дверей будет считаться выполненной правильно.

На вертикальных стойках необходимы отметки для отпиливания, которые определяют на внутренней стороне бруска. При недостаточных размерах отверстия его необходимо увеличить. Если отверстие слишком велико, то его уменьшают путем укладки гипсокартона, вырезанного по размеру.

Финишные работы

К этому этапу относится установка ручек и установка замка в межкомнатную дверь. Дверные ручки и замки очень многообразны, и способы их врезки в дверное полотно и коробку сильно различаются. Здесь приведен только один из популярных вариантов – поворотная ручка-защелка с простым замком (так называемый «фалевый механизм»).

В зависимости от конструкции, для запора двери может быть предусмотрена только защелка с внешней (внутренней) стороны или дополнительно скважина для ключа.

Установка ведется отдельно запирающего механизма и ручек, причем отверстие для механизма высверливается со стороны торца двери, для ручек – с лицевой и обратной сторон дверного полотна. Приемная планка для язычка защелки (и отверстие для нее) располагаются на притворном брусе дверной коробки.

Подробно процесс установки рассмотрен в обучающем видео.

СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Дверную коробку можно собрать с использованием нескольких схем.

1. Без порога. Эта схема установки межкомнатных дверей предусматривает конструкцию П-образной формы: без нижней перекладины, выполняющей функции порога.
2. С порогом. В этом случае придётся создавать четырёхугольную конструкцию, что несколько проще, ведь нижние части дверной коробки будут жёстко зафиксированы. Это избавляет от необходимости регулировать их в процессе монтажа коробки в дверной проём.

Но непосредственно порядок установки межкомнатных дверей своими руками практически не отличается: сначала собирается и устанавливается дверная коробка, затем навешивается полотно. Особенности монтажа прямого соединения при установке дверей на фото.

Кроме того, дверную коробку можно собрать двумя основными способами, которые отличаются типом соединения элементов.

1. С помощью соединения под прямым углом. Все элементы дверной коробки просто обрезаются до нужной длины, затем соединяются. В этом случае оптимально использовать угольник.
2. С помощью диагонального соединения. Элементы коробки соединяются при нём под углом в 45 градусов, что выглядит более привлекательно. Чтобы с первого раза выдержать требуемый угол, следует использовать стусло.

Стоит отметить, что технология установки межкомнатных дверей своими руками с соединением под 45 градусов может показаться сложной. Но если использовать стусло и немного попрактиковаться в распиле под углом, то установка дверной коробки межкомнатной двери не вызовет проблем.

Купленную дверь нужно распаковывать очень осторожно, чтобы не повредить её покрытие. Для разрезания плёнки и картона пользуйтесь острым ножом (для этого можно взять тонкий канцелярский нож)

Сначала нужно распаковать саму коробку, полотно же пусть остаётся в упаковке до самого момента установки. Если вы распакуете его заранее, то риск появления различных повреждений ещё до установки значительно возрастёт.

Коробку поставляют в разобранном виде: она состоит из трёх панелей и планки, которая будет использоваться для временного фиксирования конструкции. Если вы посмотрите на торцевую часть панели, то увидите там пазы, в которые вставлены пластмассовые вставки.

Их нужно аккуратно удалить, используя для этого заострённый деревянный колышек и молоток. Выбивать вставки одним только молотком нельзя, поскольку так вы повредите дерево. Вставки после выбивания отложите в сторону.

Удалив вставки из пазов, нужно аккуратно собрать конструкцию из трёх панелей. Они соединяются между собой благодаря торцевым пазам и выступам. После сборки конструкции в местах соединений останутся отверстия. В них и нужно заколотить вытащенные ранее пластиковые вставки. Для этого опять же нужно пользоваться деревянным колышком, чтобы не повредить панели ударами молотка.

Собирая коробку, будьте очень аккуратны. Следует добиться правильной формы конструкции – отклонение от прямых соединений должно стремиться к нулю. Если панели вдруг немного перекосятся, их нужно выровнять, постукивая по ним молотком через приложенную вплотную деревянную планку.

Непосредственно сборка дверной коробки выполняется следующим образом.

1. На ровную поверхность укладывается дверное полотно. Это необходимо для точного соблюдения всех размеров.
2. Вокруг полотна выкладываются все элементы дверной коробки. При этом необходимо учитывать обязательный зазор 2 – 3 мм от самой двери до краёв коробки.
3. При необходимости элементы аккуратно подрезаются до требуемых размеров. Подрезать их можно лобзиком, ручной либо циркулярной пилой. Чтобы края древесины в местах реза не оказались сильно поврежденными, рекомендуется использовать ручную пилу с частыми мелкими зубьями.
4. Затем в местах скрепления элементов между собой необходимо просверлить отверстия сверлом диаметром 3 мм. В противном случае при стягивании деталей коробки саморезами возможно их растрескивание. Каждый угол дверной коробки рекомендуется скреплять 2 саморезами.

Итогом всех манипуляций становится получение дверной коробки, которую, после небольшой подготовки, можно будет устанавливать в проём будущей двери. Как выполняется установка коробки межкомнатных дверей своими руками, мы узнаем чуть ниже.

Сборка и установка дверной коробки

Перед тем как приступить к работе, нелишним будет посмотреть видео 3. Размер боковых (вертикальных) деталей, как было сказано ранее, составляет 205,3. С помощью подручных инструментов (ножовка, болгарка, лобзик) отрезаем нужный размер. Верхнюю планку можно пустить по всей ширине дверного разъема, но не меньше 86,6 см. Закрепляем лутку между собой, на торцах вертикальных деталей так, чтобы расстояние между вертикальными деталями составляло 80,6 см.

Важно отметить то, что лутка из МДФ очень легко раскалывается, так что в любом случае придется сначала насверливаться. Профессионалы используют мебельные саморезы (конфирматы), они имеют объемную спираль, обычные здесь не подойдут

В таком случае проще всего воспользоваться обычными саморезами по дереву размером 75 мм.

Предварительно засверлив отверстие, вкручиваем саморезы, аккуратно, чтобы лутка не лопнула. И так по 2-3 самореза на каждую из деталей. Должна получиться конструкция буквой П, которую нужно приставить к дверному проему. Каркас должен быть прочным, плотно закрепленным, лутка не должна болтаться.

Затем нужно коробку установить. Не стоит пугаться, ведь в этом нет ничего сложного, главное – следовать инструкциям. В помощь всегда можно посмотреть видео 3. Коробку вставляем в дверное отверстие, она должна без проблем в нее помещаться. Если стены из гипсокартона, стоит использовать для крепления PH профиль. Тыльной стороной его прикручивают к лутке, а усики разводят так, чтобы они обхватывали две плоскости стены, снаружи и внутри комнаты. После следует выставить уровни и прикрутить в профиль гипсокартона.

Если стена из кирпича, пеноблока, бетона, нужно использовать анкерные болты (72/100). В лутке МДФ существует отверстия для доборов. В эти отверстия и нужно засверливаться, пробивая вместе с этим и отверстие в стене. Итак, одна половина готова, теперь выставляем вторую. Все делаем точно так же, но теперь не нужно пользоваться уровнем. Во время притягивания к стене анкерными болтами второй части лутки нужно следить за тем, чтобы расстояние дверного проема составляло приблизительно 80,6-80,8 см

Особенно важно, чтобы расстояние сохранялось по всему периметру дверной коробки, от верха к низу

Крепление задней части

Данный этап можно считать уже заключительным. Стенку шкафа сзади обычно делают из ЛДВП, толщина которой составляет от 3 до 4 миллиметров. Крепится она при помощи, уже положенный с покупкой шкафа, мебельных гвоздей, или специальных шурупов не больших размеров 4*16 и подкладочных уголков. Конечно же более надежный и крепкий вариант – это шурупы с подкладочными уголками, они будут надежно фиксировать заднюю стенку, и не дадут ей провалится в отличие от мебельных гвоздей. Поэтому при покупке шкафа сразу убедится какие комплектующие входят в сборку мебели.

Прикрепляем ЛДВП по всей задней части корпуса шкафа, к его внутренним перегородкам и плотно зафиксированным полкам, это придаст задней стенке большую защиту.

Собрать заднюю часть можно на ранних этапах, когда шкаф находится еще в лежачем состоянии, но лучше всего это оставить на данный этап, дабы не испортить тонкую стенку.

Особенности и достоинства раздвижных систем

Чтоб знать, как верно установить межкомнатную дверь-купе своими руками необходимо осознавать, как работает такая система. Основная конструкция состоит из направляющей рейки и роликов, которые крепятся к торцу полотна. По краям инсталлируются ограничители хода. Таким макаром, полотно оказывается подвешенным над полом, что обеспечивает ему свободное передвижение. В более дешевеньких и старенькых моделях употребляется дополнительно ролик для нижнего торца и напольные направляющие рельсы. Но почему раздвижные системы пользуются таковой популярностью?

Конструкция и главные элементы двери-купе

Достоинства межкомнатных систем купе:

• обычный установка – потому что установить дверь до боли просто можно все сделать своими руками;
• экономия места – убирается так именуемая мертвая зона, требуемая на распахивание;
• сравнимо доступная стоимость;
• широкий модельный ряд;
• легкость конструкции;
• декоративность и современность.

Но, следует учесть, что звукоизоляцию на безупречном уровне такие двери не способны обеспечить.

Фурнитура и отделка

Завершающий этап- врезка ручки для межкомнатных дверей, замка (по необходимости) и монтаж обналички.

Для замка коронкой просверлите насквозь полотно, после этого насадкой меньшего диаметра сделайте углубление в дверном торце. После чего снимите стамеской 1 мм дерева под декоративную замочную накладку. Прикрепите замок с торца, и зафиксируйте пластиной. «Ответка» замка крепится на коробе четко напротив выдвижного язычка.

• Произведите крепеж наличников по периметру проема. Для крепления деревянных моделей используются обычные гвозди или «жидкие» гвозди. Зачастую их можно купить в комплекте. Пластиковые- более легкие, поэтому крепить их можно даже клеем.
• Если предусматривается крепление со скошенными углами, то следует серьезно выравнивать срезы, чтобы в стыках не оставалось зазоров.
• Откосы и остатки пены декорируются доборными элементами.

Подготовка

Технологическая подготовка делится на несколько шагов.

Замер и подготовка дверного проема, уделяют должное внимание материалу и качеству дверной конструкции.
На модель крепится замок и петли, затем дверное полотно собирают, монтируют другие необходимые элементы.
Затем устанавливают двери в квартире в нужном месте, соединяя с полотном дверную коробку.
Используют для улучшения качества фиксации монтажную пену.
Проводят монтаж фурнитуры, наличников.

Чтобы выполнить качественно процедуру потребуется ряд материалов:

• подготовьте гвозди, дюбеля;
• монтажную пену;
• фурнитурные детали в виде ручек, замков;
• для работы клинья необходимы;
• коробка и дверное полотно являются базой, основой.

Возьмите дрель, приготовьте заранее перфоратор. Приветствуется использование циркулярки или фрезеровального станка. Возьмите молоток, рулетку, уровень, стамеску, фомку. Для проведения монтажных работ потребуется использование шуруповерта и отвертки, ножовки.

Перед непосредственно технологической работой, как видно на фото установки дверей, рабочую поверхность подготавливают. Необходимо удалить старую дверную конструкцию, если она присутствует.

Чтобы не повредить проем, необходимо использовать фомку, плавными движениями снимая ненужный элемент. Этот инструмент понадобится также при снятии коробки, ее подпиливания. В случае, когда дверная коробка цементирована, используйте молоток для ее удаления.

Сборка дверной коробки

Установку двери всегда начинают с этого этапа. Короб имеет вид каркаса из брусьев, предназначенного для размещения в проеме.

Сборку дверной коробки выполняют, применяя такие способы:

1. Установку П-образного короба. Брусья размещают только в верхней и боковых частях проема. Метод используют при отсутствии необходимости установки порога.
2. Монтаж прямоугольной конструкции. В этом случае брус кладут и на пол. Такой способ используют для разделения комнат. Короб можно монтировать без полотна. Порог используют и для герметизации проема, например, при ремонте ванной комнаты или туалета.

Сначала выполняют сборку дверной коробки.

Раскройка и способы соединения

Упаковка содержит бруски нужного размера, которые соединяются шурупами. Если соблюдать соразмерность, сборка не вызывает сложностей и при отсутствии готовых элементов конструкции. Дерево вырезают по форме короба, шлифуют. Для выполнения замеров полотно укладывают на ровную поверхность, окружают брусьями. Короб не должен прилегать слишком плотно — это будет мешать движению створки. Рекомендованное расстояние между каркасом и полотном — 3 мм. При установке П-образной конструкции между полом и створкой оставляют 1 см. При прямоугольной сборке зазор уменьшают до 5 мм.

Соединение элементов короба

Для стягивания брусьев применяют саморезы длиной 6 см. В месте 1 соединения устанавливают не менее 3 крепежей. При срезке торцов под углом 45° металлические части саморезов скрывают. Распил под 90° не предполагает утаения крепежных изделий. Для уплотнения соединений допускается срезка частей на четверть, выравнивающая угол. Стяжку каркаса выполняют на ровной поверхности. На полу не должно быть выступов или впадин.

Определение размера

Поскольку распашные двери наиболее распространены — возьмем их в качестве примера. После того, как с определением габаритов распашных дверных конструкций все станет ясно, разобраться с тем, как определить размеры для других видов дверей не составит труда.

В первую очередь необходимо замерить проем как по высоте, так и по ширине. Расчет должен быть максимально точным, без учета старой двери. После завершения замеров демонтируется ранее установленная дверь, а поверхность выравнивается. Следует учитывать, что размеры проема обязательно должны быть чуть больше размеров дверей. Например, для двери, ширина которой составляет 700 мм, необходим проем размером как минимум в 790 мм. Такая цифра складывается с учетом толщины коробки, полотна, технического зазора.

Высота, как правило, соответствует 2000 мм. К двери может идти порог, либо она может продаваться без нее, что нужно учитывать при приобретении. Средняя высота проема с учетом всех дополнительных элементов – 2100 мм. Если проем несколько больше указанной цифры — это не проблема, лишнее место скроет монтажная пена.

После того, как все необходимые вычисления выполнены, можно смело идти в магазин с целью приобретения всего необходимого для установки межкомнатной двери своими руками.

Особенности этапов монтажа дверей

Установка межкомнатных дверей своими руками требует выполнения последовательности определенных операций:

• Демонтаж старой модели с полным освобождением проема. Все явные разрушенные и неровные участки следует предварительно выровнять. Регулируя ширину прохода, следует учитывать стандартные размеры межкомнатных дверей.
• Монтаж короба. В этом и состоит основной этап процесса сборки. Принцип установки будет зависеть от типа конструкции.
• Навешивание полотна. Как только в проем будет установлен короб, следует прикрепить петли и полотно.
• На следующем этапе предусматривается врезка фурнитуры: замка и ручки.
• Завершающий маневр- отделка проема. Выполняется маскировка мелких дефектов и крепежных систем, облицовка откосов.

На этапе демонтажа старой модели останавливаться не будем, так как это является видом подготовительных работ, который может отсутствовать. Вашему вниманию сборка распашных дверей пошагово.