Как сделать подвал из бетона своими руками

Когда пол в подвале гаража обязательно нужно бетонировать

Отказываться от бетонной стяжки в подвале и смотровой нельзя в следующих случаях:

• в гараже установлено стационарное постоянное водяное или дровяное отопление – в этом случае при глиняных полах в подвале обеспечена высокая влажность в помещении и, как следствие, коррозия автомобиля;
• планируется использовать подвал, как мастерскую;
• вы хотите хранить в таком погребе овощи;
• на участке высокое залегание грунтовых вод и в подвале всегда сыро и регулярно появляется плесень на стенах;
• гараж построен на глинистых почвах, а нижняя точка фундамента находится выше на уровне промерзания почвы.

Почему в подвалах с земляным полом всегда сыро?

Круговорот воды в подвале

Если сверху в подвал постоянно поступает теплый воздух, то вода из почвы испаряется, и влажные пары поступают в помещение гаража. Грунт в подвале высыхает, но ненадолго, так как водяные пары, охлаждаясь, вновь оседают.

Вследствие такого круговорота мельчайшие капли влаги оседают на все металлические поверхности в гараже. Главным образом – на детали автомобиля. А повышенная влага вызывает быструю и необратимую коррозию и разрушение металла.

Бетонные стены подвала также постепенно разрушаются от действия влаги, появляются плесневые процессы, ржавеет арматура каркаса стен.

Поднимаясь, высоко залегающие грунтовые воды периодически затапливают подвал гаража, а это ведет к быстрому разрушению фундамента.

Гидроизоляционное полотно

Как мы уже рассказывали перед использованием гидроизоляционного полотна необходимо подготовить, зачистить и загрунтовать поверхность стен повала или цокольного этажа. Теперь необходимо соорудить «разметочный станок» и отрезать первый кусок гидроизоляционного полотна. При этом следует предусмотреть выкружку и выступ фундамента. Полотно необходимо расправить при разметке, затем оттянуть около 1 м защитного бумажного слоя. Гидроизоляционное полотно

закрепить вверху кровельными гвоздями и, сильно прижимая, приклеить первый метр к стене. Защитная бумага удаляется частями, пока не приклеено все полотно. Далее наклеиваем все остальные полотна с нахлестом в 10 см. Для труб берут квадрат со сторонами длиной около 40 см. Диаметр выреза должен быть на 2 см меньше, чем диаметр самой трубы. И всегда следуйте рекомендациям производителя.

Погреб из пеноблоков не так часто можно встретить. Для начала следует иметь полную информацию о назначении данного подвального помещения, а потом решать, стоит ли для этого применять пеноблоки. Ведь это материал не предназначен для этого, и перед покупкой надо все взвесить.

Цена его не высокая, и сделав работу своими руками вы не понесете больших затрат, но инструкция ниже поможет вам принять правильное решение.

Как рассчитать?

На самом деле расчет подвального перекрытия строится на применении простых формул по установлению изгибающего момента М и момента сопротивления W, при этом их соотношение должно удовлетворять условие: M/W<=Rд, где Rд допустимое сопротивление конструкции в МПа, при нагрузке q, которую сможет выдерживать балка и ее протяженности l. M=(ql2)/8.

По ГОСТ 26519, изданного 1985 году для балочных перекрытий должен учитываться коэффициент запаса 1.3. Для подвалов, встроенных в жилые здания при допустимой нагрузке 151.0 кг/м2 с запасом эта величина равна: 151 х 1.30=197 кг/м2.

Промежутки из легких блоков при толщине слоя 180 мм и D 500, создают нагрузку: 500х0.18=90 кг/м2. Армированная стяжка со слоем 55 мм и плотностью 2000.0 кг/м3 создает нагрузку: – 2000*0,055=110 кг/м2.

Показатель общей нагрузки перекрытия составит: 197 +110+90=396.0 кг/м2. Прогиб рассчитывается по общей нагрузке для двутавра Ry=2000 кг/см2, длиной пролета l=4.5 м

Находят Mmax Qmax. По полученным результатам и Wтр и Iтр и таблицам проката, выбирают номер двутавра:

В данном случае вполне достаточно двутавра No14.

На какие растворы лучше класть?

Для возведения стен применяются два вида растворов:

• На клеевой основе. Лучший материал для газоблоков, создан специально для формирования кладки из него.

  Позволяет создать тонкий шов (1-3 мм), в зимнее время можно применять только с добавкой морозостойких компонентов, препятствующих замерзанию.

  Работа с ним идет быстрее и проще, чем со вторым видом раствора. Быстро схватывается и набирает прочность.

• Цементно-песочная смесь. Трудоемкий процесс замешивания, соединительные качества хуже, чем у клеевого раствора. С ним швы формируются толще, 6-10 мм, образуются мостики холода, что меняет микроклимат в доме. Схватывается раствор быстро, но медленно набирает твердость. 

Подробнее о смесях и растворах для кладки газоблоков в этом разделе.

Засыпка подушки для пола по грунту

Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта. В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от устройства фундамента. колодца и септика канализации (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см. ) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм .

Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона, в подушке рекомендуется верхний слой сделать из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной не менее 100 мм. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Каптажный слой необходимо вентилировать.

Читайте: «Защита дома от радиоактивного почвенного газа радона»

Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см. по теплосберегающей способности соответствует 50 мм. пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.

До начала отсыпки грунтовой подушки необходимо выполнить на вводе в дом прокладку труб водопровода и канализации, а также трубы грунтового теплообменника вентиляции. Или уложить футляры для монтажа в них труб в будущем.

Альтернатива бетонным блокам

Гипсоблок

Многие застройщики стараются найти более выгодное и простое решение, чем бетонные блоки. К примеру, зачастую их интересует, как можно выложить подвал из гипсоблока, шлакоблока или других материалов? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть характеристики изделий.

К примеру, использовать гипсоблоки однозначно нельзя, так как они не предназначены для строительства несущих стен, а тем более в подвале. К тому же изделие не переносит повышенную влажность.

Шлакоблок

Шлакоблок

Шлакоблок более прочен, чем гипсоблок, и в то же время он очень дешевый. Не удивительно, что у многих застройщиков возникает желание построить подвал из шлакоблоков.

Однако,имеется много ограничений:

• Нельзя использовать пустотелый шлакоблок.
• Изделие не терпит влагу, поэтому его можно использовать только в сухих грунтах, с глубоким уровнем протекания грунтовых вод. При этом необходимо выполнить горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию.
• Возводить подвалы из шлакоблоков можно только при строительстве зданий с небольшой нагрузкой, к примеру, гаражей.

Отсюда следует, что шлакоблок тоже далеко не самый оптимальный вариант для строительства подвала.

Пеноблоки

Пеноблоки

Не лучшим решением является и подвал из пеноблоков.

Существует несколько видов данного строительного материала, которые предназначены для разных целей:

• D100 – D300 – применяется для ненесущих внутренних перегородок.
• D400, D500 –можно использовать для теплоизоляции, к примеру, для заполнения стен в каркасных зданиях.
• D600 – D900 – используется в качестве конструкционно-теплоизоляционного материала;
• D1000 – D1200 – можно использовать при возведении стен строения.

Отсюда следует – чем больше плотность изделия, тем большую нагрузку оно может выдержать. Однако, в любом случае, материал не предназначен для возведения фундамента.

На фото – керамзитобетонный блок

Керамзитобетон

Более оптимальным вариантом, чем все предыдущие, являются стены подвала из керамзитобетонных блоков.

Изделие обладает следующими достоинствами:

• Хорошая прочность, так как при изготовлении керамзитобетона используют смесь глины, цемента песка и воды. Поэтому строение получится безопасным и устойчивым.
• Керамзитобетон позволяет снизить вес строения.
• Обладает низкой теплопроводностью, поэтому хорошо держит тепло внутри помещения даже в самые большие морозы.
• Керамзитобетон является экологически чистым материалом.
• Материал довольно крупный, поэтому возводить стены своими руками быстрее и легче, чем из кирпича.
• Невысокая стоимость.

Как и любой другой материал, керамзитобетон имеет некоторые недостатки:

• Керамзитобетон менее прочен, чем обычный бетон, поэтому нагрузка на него должны быть ограниченной.В качестве основания его лучше использовать только для одноэтажных зданий.
• В результате высокой пористости, необходимо тщательно выполнять гидроизоляцию стен подвала.

Технология и этапы строительства

Технология строительства сооружения включает в себя три этапа: подготовительные работу, строительство фундамента, обустройство стен и потолка. Рассмотрим каждый этап отдельно.

Подготовительные работы

Перед началом строительства следует подготовить место под погреб. Его лучше выбирать ближе к дому. Грунтовые воды должны находиться на уровне не ниже полтора метра. Земля возле постройки должна быть сухой. Строительство лучше начинать весной, в хорошую погоду.

Территорию возле конструкции нужно расчистить и обсыпать дополнительно грунтом. Делается это для обустройства искусственного возвышения. Землю нужно хорошо утрамбовать, чтобы погреб из пеноблоков был максимально сухим, влагонепроницаемым.

Затем приступают к рытью ямы под подвал. Глубина должна быть равна половине стены плюс 20 сантиметров под заливку пола. Дно ямы необходимо выровнять. Если грунт влажный, то положите небольшой слой гидроизоляционного материала, а сверху жирную глину. Хорошо ее придавите, делать это лучше обычным деревянным бруском.

После этого готовится густой раствор цемента, им заливают погреб. Заливку выравнивают сразу, поскольку потом перекосы скорректировать можно только разрушив стяжку. После полного высыхания цемента стяжку проверяют уровнем и приступают к строительству фундамента.

Устройство фундамента

Обустройство фундамента производится керамзитовыми или блоками из пенобетона. Также можно использовать блоки ФСБ — самые надежные конструктивные варианты строительства помещения. Такие блоки — лучший материал для погреба, поскольку отличаются прочностью и выдерживают большие нагрузки, что позволяет сэкономить на гидроизоляции.

При кладке материалов применяют цементный раствор, замешивают его согласно инструкции. Также можно использовать специальный клей для керамзитовых блоков.

Затем кладут первый ряд бетона, проверяют его уровнем. Если есть необходимость, то выравнивают при помощи киянки. Этот ряд следует смонтировать возле ближайшей стены. Укладка производится, как правило, круговым способом. На этом этапе проще исправить ошибки.

Следует заметить, что выполнить погреб из керамзитобетонных блоков значительно проще, чем из других видов материалов.

Возведение стен

После строительства фундамента переходим к обустройству стен. Возводить стены погреба будем из бетонных блоков. Для этого смешаем раствор, выложим первый ряд и подобьем его в нужных местах. Затем выкладывается аналогично первый ряд у другой стены и т.д. Каждый ряд проверяем уровнем

Также следует обратить внимание на соответствие углов между смежными стенками

Когда возведение стен будет закончено, их необходимо хорошо оштукатурить. Выполнить отделку можно любым способом, затем устанавливаются деревянные двери.

Монтаж перекрытия

После полного высыхания штукатурки переходим к обустройству потолка. Потолок будем устанавливать на деревянные лаги. Монтаж несложный, поскольку стены находятся наполовину в земле.

Используя шурупы и анкеры, приделываем к верхнему краю стены каркасные лаги. Крепим их металлическими уголками. Затем укладываем поперечные лаги и фиксируем их шурупами. Покрываем всю конструкцию толем, гидроизоляционными материалами. Сверху кладем черепицу или шифер. Фиксируются материалы гвоздями.

Чтобы погреб подходил по дизайну к дому, выбирайте материалы крыши такие же, как на жилом помещении.

Материалы для строительства подвалов

Стены подвала, расположенного в цокольном этаже любого здания, являются продолжением фундамента, а значит, конструкцией, несущей определённые нагрузки.

Чем больше в нём этажей, тем, соответственно, выше и нагрузки – это касается и промышленных зданий, и жилых домов.

Итак:

• Любое действие в строительстве: от проектирования до производства работ, регламентируется базовым документом, рекомендаций которого должны придерживаться все организации, осуществляющие соответствующую деятельность.
• Например: СНиП 2.09.03*85 (пункт 3.8) гласит, что в промышленных зданиях следует проектировать монолитные стены подвалов, использовать блоки стен подвалов (ФБС), либо устанавливаемые вертикально железобетонные несущие панели.
• Эти же материалы используются и в жилищном строительстве, во всяком случае, когда речь идёт о многоэтажных зданиях. В частном строительстве, могут использоваться и мелкоформатные бетонные блоки ФБП и ПСБ.

Технология возведения монолитного погреба самостоятельно

Перед началом строительства железобетонного погреба важно точно узнать уровень грунтовых вод и выбрать правильное место. Если влаги много, придется либо выбрать другое место, либо смастерить хорошую гидроизоляцию

Далее соорудить погреб железобетонный монолитный можно в несколько этапов:

1. Выкапывание котлована.
2. Монтаж фундамента
3. Гидроизоляция.
4. Завершающий этап.

Котлован

Сперва выбирают участок для будущего подвального помещения. Затем выкапывают яму, размеры которой превышают размеры монолитного погреба. На дно насыпают гравий, щебень и песок. Каждый слой должен быть на 10-15 см толще предыдущего. Гравий и песок утрамбовывают.

Расстояние от нижней точки подвала до начала грунтовых вод должно быть не меньше 0,5 метра. Само помещение должно опускаться не ниже 2-2,5 метров.

Дно и стены должны быть ровными, при выкапывании структура земли не должна быть нарушена. Если потребовалось выкорчевывать корни, рыхлый грунт нужно убрать.

Монтаж блоков

Перед укладкой блоков прокладывают слой цемента. Блоки укладываются, начиная из угла, на одном уровне. Техника укладки такая же, как при укладке кирпича. Не должно быть пустых мест или трещин. Между каждым слоем нужно проложить гидроизоляцию.

Для упрощения работы стоит использовать специальные маяки, которые будут отмечать отклонения. Допускаются отклонения в 1 см на каждые 10 метров укладки.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима всегда, вне зависимости от размеров, отопления и других нюансов. Можно использовать рулонный гидроизолятор или битумную мастику. Последний позволяет избежать повреждения гидроизоляции при монтаже.

Если подвал соорудили из блоков ФБС, потребуется еще и теплоизоляция. Утеплитель, прикрепленный сверху гидроизоляции, также защищает его от повреждений.

После создания изоляций сверху насыпается слой грунта. Последний утрамбовывается.

Устройство монолитного бетонного погреба

Монолитный бетонный погреб, созданный собственными руками, обойдется намного дешевле, чем если приглашать строителей. Во-первых, можно самостоятельно подготовить бетонную смесь. Во-вторых, собрать опалубку, выполнить армирование и заливку. Монтаж блоков стен подвала выполняется в несколько основных этапов.

Подготовка котлована

Время, затраченное на подготовку котлована, зависит от выбранного способа. Лучше всего использовать экскаватор и сделать работу за несколько часов. В первую очередь необходимо обозначить размеры. Здесь все зависит от надобности и конструкции фундамента.

При подготовке котлована для любого фундамента необходимо учесть, что его глубина должна быть больше на 20-30 см уровня фундамента. От краев котлована до ближайших стенок должно оставаться расстояние 15-30 см.

Сборка опалубки

Для сборки опалубки могут использоваться доски 3-4 см, водоупорная, ламинированная фанера, ДСП. Подойдет любой материал, но, как показывает практика, все используют обычную доску, поскольку она дешевле.

Слишком широкие доски лучше не использовать, поскольку есть вероятность того, что появятся щели. Кроме этого, одна сторона доски должна быть струганной, чтобы бетонные стены были ровными. После сборки опалубки необходимо использовать отвес, проконтролировать вертикальность конструкции.

Армирование

Обязательное условие для устройства монолитного погреба — армирование. Фундамент приобретает прочность и стоит намного дольше. Как правило, используют исключительно металлическую арматуру, но есть вариант с композитными материалами, которые приобретают популярность.

Диаметр арматуры, используемой для вертикального и горизонтального армирования, не должен превышать 1-1,5 см. Чтобы придать жесткость конструкции, необходимо связывать пруты хомутами. Между элементами промежуточной обвязки должно быть расстояние до 25 см.

Заливка

Фундамент заливается бетоном. Метод может быть разный: заливка авто-миксером, бетононасосом или самостоятельно. Последний вариант походит для ленточного фундамента. В любом случае это потребует некоторого количества времени.

При заливке фундамента необходимо руководствоваться правилом: укладка материала производится слоями по 20 сантиметров. При этом необходимо утрамбовывать его, используя погружной вибратор. После того как фундамент наберет жесткость, необходимо снимать опалубку.

Устройство потолочного перекрытия бетонного погреба

Последним этапом формируются перемычки, выставляется опалубка для перекрытия. Для сплошного деревянного настила подойдет доска. Для подпорок используется брус, который имеет сечение 100*50

Важно, чтобы бетон был качественным. Экономить на расходном материале не нужно. Высокая прочность потолка достигается за счет использования армированной конструкции

Высокая прочность потолка достигается за счет использования армированной конструкции.

Строительство погреба из железобетонных колец

Наиболее простой конструкцией является погреб из железобетонных колец заводского изготовления. Достоинства такого решения заключаются в небольших затратах финансов, времени и сил на изготовление погреба. Кроме того, цилиндрическая форма обеспечивает достаточный объем помещению при небольшой площади стен.

Погреб из бетонных колец является отличным вариантом для строительства на садово-огородном участке. Стенами такого колодца служат кольца, которые просто вкапываются в землю. Расположить их лучше горизонтально, иначе у вас получится просто колодец, хотя встречается и такой способ строительства.

Газобетонные блоки

Обустройство погреба

В погребе необходимо обустроить правильную вентиляцию. Этот шаг обязателен. Для вентиляции подвала устанавливаются две специальные трубы, на которые фиксируются клапаны. Приточная труба крепится над полом внизу, а вытяжная сверху под самым потолком. Второй край вытяжной трубы должен находиться снаружи постройки. Клапаны будут обеспечивать вентиляцию в помещении, причем запускать систему можно в принудительном порядке.

Система вентиляции — важный этап обустройства погреба, поскольку обеспечивает в нем поддержание нормальной температуры.

Читать подробнее: вентиляция в погребе своими руками.

Особенности

Погреб, сделанный из железобетонных колец, имеет ряд неоспоримых достоинств, среди которых можно выделить следующие:

• Простота конструкции, которую сможет сделать любой дачник, даже если не знаком со спецификой выполнения работ строительного плана.
• Удобство использования, за счет чего получается быстро доставать или пополнять запасы.
• Пригодность к ремонту, что при необходимости позволяет восстанавливать часть конструкции при помощи бетонного раствора.
• Отсутствие негативного влияния высокой температуры, прямых лучей солнца на продукты, что помогает создавать необходимый срок для хранения всей консервации, сохранность урожая.
• Небольшие затраты на строительные работы, которые доступны практически всем дачникам, имеющим средний достаток.

Отличия конструкций

Давайте остановимся на этом подробнее:

• Изделия, имеющие выступы в торцевой части. Бетонный бортик на одной торце дает возможность состыковать его с такой же выемкой в нижней части. Так у вас получится создать надежное замковое соединение. Если речь идет о вертикальной установке группы изделий, то мощный замок из бетона по периметру сможет предотвратить вероятность смещения даже при большом движении почвы.
• Продукция обычного типа с плоской торцевой частью при монтаже друг на друга фиксируется при помощи скоб их стали и раствора бетона. Устойчивость конструкции во время движений грунта связана с прочностью крепления из металла, а также правильно сделанной гидроизоляцией.

Достоинства элементов конструкции

Бетонные кольца имеют ряд прекрасных характеристик, которые дают возможность уверенно их использовать в качестве элементов, которые можно использовать для строительства хранилища.

Основные достоинства следующие:

• Большой уровень прочности, который позволяет воспринимать давления почвы, препятствовать сдвигам почвы в сезонное время, противодействовать водоносным слоям, которые расположены вблизи.
• Длительный срок эксплуатации, который больше 3 десятков лет, а этого вполне достаточно для быстровозводимой и недорогой постройки на даче.
• Устойчивость к большим температурным колебаниям, что позволяет изделию выдерживать почти неограниченное число циклов оттаивания и замерзания. Если качественно сделать гидроизоляцию, то можно не беспокоиться о сохранности консервации и продуктов вне зависимости о того, до какой глубины промерзает грунт и насколько глубоко помещен погреб под землю.
• Стойкость к воздействиям агрессивных сред, химически активных жидкостей, что позволяет предотвращать попадания ядовитых химикатов, которые используются при обработке насаждений в саду и защите от вредителей. Химикаты, которые уносимы дождевым стоком после удобрения почвы и опрыскивания, не смогут попасть внутри помещения, которое обеспечивает надежную изоляцию продукции.

Недостатки изделия

Как и у любого конструктивного элемента, колодезные бетонные кольца вместе с рядом достоинств имеют и некоторые недостатки.  К ним отнесем:

• Большой вес изделий, который составляет больше 1 тонны для некоторых исполнений, а это создает ряд проблем, которые связаны с перевозкой и монтажными работами, а еще влечет за собой дополнительные расходы.
• Вероятность появления трещин, которая связана с хрупкостью изделия при приложенных больших  точечных изделиях.
• Необходимость в выполнении тепловой изоляции, а также монтажа гидроизоляционной защиты.

Чем отличается строительство подвала от погреба?

1. Подвал можно построить в любом месте с учетом уровня подводных вод.
2. Общая площадь погреба значительно больше подвала.
3. Микроклимат в этих сооружениях различается. В подвале условия менее благоприятны для длительного хранения продуктов.
4. При строительстве погреба обустройство гидроизоляции необязательно.
5. В подвале можно обустроить погреб, но не наоборот.
6. Подвал может выполнять функцию не только хранилища, но и кладовой, гаража.
7. Построить подвал значительно тяжелее, поэтому выполнить эту процедуру своими руками, без наличия соответствующего опыта, практически нереально.

Это интересно: в чем различия погреба от подвала.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• укладка перекрытия;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Заключение

Погреб или подвал строить из пеноблоков можно, но для него используют качественный материал с повышенной плотностью и мелкой ячеистостью.

При обустройстве подвальных помещений нужно использовать гидроизоляцию и встроенную вытяжку (желательно из двух труб). Пеноблоки можно укладывать двумя контурами, при этом второй слой будет считаться теплоизоляционным. Для отделки можно использовать любые материалы, затирку поверхности блока выполнять можно по желанию.

Процесс укладки должен проводиться в соответствии с установленными техническими правилами, при этом главное правило обустройства – это несущие стены не должны иметь дополнительных нагрузок.

Перед заливкой фундамента подвального помещения или погреба желательно на дренирующий слой положить несколько слоев гидроизолятора – например, рубероида. Также можно произвести наружную гидроизоляцию стен или использовать специальную пропитку штукатуркой, обмазкой битумом и т.д.

Пеноблоки всегда требуют финишной отделки. Несложную конструкцию всегда можно выполнить своими руками.