Что нужно учитывать при постройке землянки

Правила возведения землянки

Постройка должна быть прочной, с полным оборудованием и тщательным выполнением работ, поскольку только так обеспечивается наилучшее состояние санитарии внутри. Строительство проводится по минимальным размерам высоту и общего метража, но упрощать вход и использовать доски неошкуренного типа не рекомендуется.

Землянка строится максимально быстро из тех материалов, которые оказались под рукой. В условиях дикого леса это может быть кустарник, деревья или сама земля. Строение должно быть достаточно прочным, чтобы простоять долгий срок при активной эксплуатации ее человеком. Также необходимо продумать изоляцию от влаги и воды – грунтовой, поверхностной или атмосферных осадков.

При выборе места, где будет расположена землянка, в приоритете – участки леса с наибольшим показателем залегания подземных источников, а также места под небольшим уклоном, что позволяет воде стекать с поверхности. Делать постройку в низине, овраге или котловане запрещено, поскольку эти территории всегда оказываются залиты водой с соседних участков.

Чертеж землянки

Реальный опыт строительства землянки! А вы такое строили?

Многие в детстве мечтали о собственном уютном жилище а-ля Хоббит.

Некоторые в теории знают, как построить землянку.

Очень немногие пробовали это сделать на практике.

Расскажу о своём опыте, и о том, что из этого получилось.

Для строительства было выбрано удачное, как мне тогда казалось.

У самой кромки леса, на самой высокой точке участка (начало склона к ручью — до него около 100 метров).

Время начала строительства — осень, сентябрь месяц. Закончил в декабре. Итого, около 2 месяцев.

Согласно моим прикидкам, площади 2х4 метра мне было вполне достаточно.

Разметил и расчистил участок, и начал рыть землю.

Так как строительство землянки приходилось совмещать с массой других дел лесной жизни, рытьё котлована заняло несколько дней.

Глубина котлована рассчитана так, чтобы нижний край окон был примерно на уровне земли. Так что, если уж совсем правильно, то это полуземлянка.

1,5 — 1,6м. до поверхности. Сейчас уже точно не вспомню. 12 лет прошло.

Далее вырезал ниши вдоль стен под несущие брёвна. Думал так проще будет обшивать стены. В дальнейшем от этой затеи отказался. Если зашивать стены по бревну, то понадобилось бы море гвоздей. С этим было туго.

Брёвна заготавливал неподалёку от места строительства. Валил осины и обдирал кору, чтобы дольше не гнила. Скоб не было, и брёвна сбивались большими гвоздями. Нареканий нет.

Затем выстелил стены плёнкой и стал зашивать стволами молодых осинок и ольхи. Благо молодой поросли рядом было в изобилии. Стволы просто засовывал за брёвна и поджимал, засыпая грунт за плёнку. Всё держалось отлично и гвозди не понадобились.

Затем первый накат крыши. Те же отёсанные брёвна осины.

Осина достаточно колкая, но других деревьев у меня в достаточном количестве не было.

Дальше начался сложный этап строительства печи-лежанки.

Друзья подкинули немного цемента и рубероида, а кирпичи приходилось добывать, разбирая старые немецкие фундаменты из огромного кирпича «лаптя».

Дальше началась сборка очага и разметка лежанки. Шамотный кирпич, дверцу и готовочную плиту тоже подвезли друзья. Спасибо им за помощь!

Когда с печкой закончил, продолжил с крышей. Уложил второй накат из бревен поменьше диаметром. И занялся герметизацией.

Да, крыша имеет небольшой уклон от входа, чтобы позволять влаге не задерживаться на крыше. Уклон не большой, но со своей функцией справлялся.

Далее я засыпал землю грунтом:

На этом этапе основные строительные работы были выполнены, и я впервые стал топить печь и переночевал в землянке, а не в палатке.

Днём шёл дождь. Ночью начало капать с потолка, и я переживал, что это течёт крыша. На самом деле, из-за отсутствия двери, тёплой печи и температуры за бортом близкой к нулю, конденсата в землянке скопилось море. Он выпал росой на утеплитель (ватин), которым был обит потолок, и капал сверху.

А вот на следующий день случилась крупная неприятность. Этот день стал одни из самых тяжёлых в моей жизни.

Пошёл снег. Утром в углу землянки стала скапливаться лужица воды. Над этим углом выходила труба вентиляции, и я подумал. что дождь и тающий снег заливают через неё. Стал вычёрпывать. Вода прибывает. Ведре на десятом понял, что поднялся уровень грунтовых вод. Воды внутри было до колена.

Бросил всё и стал копать дренажную траншею вокруг землянки. В полный рост — ниже уровня пола. До вечера кидал липнущую к лопате глину, стоя по колено в ледяной воде. От усталости и боли буквально темнело в глазах. К ночи траншея начала отводить воду из землянки.

Падая от усталости, отправился спать в палатку, а там.

За эти дни дождь и тающий снег стекали ручьём под палатку, и образовали под ней лужу. Когда вода попала внутрь, она намочила спальник.

И вот я падаю на спальник, а из-под него во все стороны брызги ледяной воды.

Шок, отчаяние. Потом беготня в трусах (грязная одежда комом глины лежит у палатки) по снегу с переносом палатки на нормальное место (надо было раньше оценивать риски), отжимом спальника и других вещей.

Сил на разведение костра уже не было. Потому я трясся от холода в мокром спальнике до утра, а уж потом разводил огонь.

Утром бросил всё, благо вода стала сходить по траншее, и уехал к другу обсушиться, чтобы не загнуться в лесу.

На полу землянки пришлось вырыть канавки под дренажную трубу, обмотанную ковролином (этим добром я разжился на свалке ткацкой фабрики, в десятке километров от моего жилища).

Выбор места

Сперва, перед тем как строиться, нужно детально изучить местность, в которой вы ориентировочно хотите построить землянку.Важно отметить, что строительство землянки происходит не по типу выкапывания норы, а по типу строительства обычного дома (фундамент и крыша).На этом мы акцентировали ваше внимание специально, так как некоторые имеют заблуждение о типе строительства данного сооружения, что очень важно при выборе места.Выбранное для строительства землянки место должно находиться на горке, либо, по крайней мере, на возвышенности, дабы исключить подтопление постройки. Если вы хотите скрыть от посторонних глаз землянку, тогда лучше возводить её среди деревьев, которые и закроют сооружение.Изучите грунт, постройка не должна возводиться на болотистой местности, а также там, где есть угроза подтопления.Последнее, что нужно ещё учесть при выборе места, оно должно быть непродуваемым. Иными словами, землянка не должна обдуваться всеми ветрами

Место должно быть максимально спокойным.Затем рекомендуется начертить приблизительный план постройки, где будут указаны её размеры, местоположение входа и прочие нюансы

Иными словами, землянка не должна обдуваться всеми ветрами. Место должно быть максимально спокойным.Затем рекомендуется начертить приблизительный план постройки, где будут указаны её размеры, местоположение входа и прочие нюансы.

Курятник землянка. Из чего построить

• 1 Из чего построить
• 2 Фундамент под курятник
• 3 Утепление
• 4 Отопление 4.1 Электричеством
• 4.2 Котел и буржуйка
• 4.3 Отопление курятника за счет разложения опилок

5 Вентиляция в зимнем курятнике
6 Освещение
7 Как построить щимний курятник: Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

Если нужен бюджетный теплый курятник — можно сделать его по типу землянки. Стены можно вывести на полметра над уровнем, в южной сделать хорошо утепленные окна с двойными-тройными стеклами. Хорошо утеплить тот кусок, что выступает над землей, и крышу. Для тепла все стены, кроме южной, можно будет засыпать землей. Если сверху еще снегом прикроет, будет совсем тепло.

Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Еще один самый, пожалуй, популярный и экономный вариант — каркасный курятник своими руками. Так как помещения обычно небольшие, брус для каркаса нужен небольшого сечения и его требуется немного. Обшить каркас можно доской, фанерой, ОСП и другим подобным материалом. Между стойками заложить утеплитель и зашить с другой стороны. Чтобы в утеплителе не селились мыши, народ придумал оббивать утеплитель с двух сторон металлической сеткой с мелкой ячейкой. Это несколько удорожает постройку, но воевать с мышами — дороже. Получается теплый курятник а толщина утеплителя зависит от региона. Ориентироваться можно на рекомендации для строительства каркасных домов.

Без утепления в средней полосе может обойтись курятник из бревна или из толстого бруса. Только швы конопатки нужно зашивать рейками. Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтобы не дергали паклю или мох.

Общие сведения о строении землянки

Что необходимо знать о землянке:

1. Самый древний вид жилья, созданный человеком.
2. Это не просто временное жилище, это универсальное жилье, позволяющее проживать в нем до нескольких месяцев.
3. Классическая землянка — это яма, вырытая с соблюдением основных пропорций, имеющая крышу и небольшую часть, выходящую из-под земли (вход).

Это вид жилья

Сам термин «землянка» используется для категории жилья, углубленного в землю под крышу. Землянкой часто называют даже жилище с углубленным полом и постройки, наполовину углубленные в землю (так называемые полуземлянки).

В качестве жилья землянку целесообразно использовать в случае уверенности, что соблюдены все правила при постройке. Ведь ее строительство достаточно непростая и затратная работа. Охотники, рыбаки, егери чаще всего выбирают этот вид ночлега. Для них практичность заключается в наличии постоянного места для отдыха, приближенного к месту их пребывания, а также неприметность самого дома.

Изучив технологию строительства и основные правила обустройства, можно построить землянку в лесу, в качестве охотничьего (рыбацкого) домика, у себя на даче, как ландшафтную изюминку, погреб для хранения или же это может быть современная землянка со всеми удобствами, ставшая вашим новым хобби.

Это интересно: как подготовить погреб для хранения овощей.

В данном видео вы узнаете, как построить землянку:

Как построить землянку в лесу своими руками: пошаговая инструкция

Выбор места

Место строительства. Место играет ключевую роль в постройке жилища. Если выбрать место на склоне, это сократит трудоемкость процесса, а также позволит избежать потопов. Если строить на плоской земле, то выкапывать яму гораздо сложнее и делать это придется, продумав заранее план землянки. Плюс уйдет большее количество строительного материала.

Поэтому, желательно выбрать небольшую возвышенность для постройки землянки. Это даст возможность стекать дождевой воде летом и оттаявшему снегу зимой. Следует избегать слишком ровных участков, а также болотистой местности. Позаботьтесь о близости жизненно важных ресурсов – воды и еды.

Инструменты для строительства землянки

Инструменты для строительства. В обычных условиях вам понадобятся такие инструменты как:

1. рубероид;
2. жерди (120 шт. по 5.5 м.);
3. проволока (около 8 кг.);
4. железо (около 2х жестяных листов);
5. брус (около 5 кубов);
6. окна;
7. печь;
8. возди.

Пошаговая инструкция:

1. Нужно подготовить чертеж землянки и продумать, где будет находиться дверь, окна, и каким будет планировка. Необходимо расчистить место строительства от веток, листьев и прочего мусора. Далее нужно выкопать углубление в 6-7 метров, ширина должна быть около 50 см.
2. Затем вдоль одной из стен нужно вырыть еще одно углубление длиной около 50 см. Оно нужно для будущего пола. Необходимо со стороны входа сделать пологое углубление около метра и обустроить ступеньками. Ступенек следует сделать около 4-5, шириной около 30 см. Чтобы избежать падения с них в темноте, можно организовать перила из остатков материалов. Ступеньки также следует утеплить и сделать прочными.
3. Дальше понадобятся бруски и жерди. Бруски необходимо поставить по периметру землянки для создания опоры будущей крыши. Бруски нужно вкапывать в землю и желательно обработать антисептическими веществами или веществами против коррозии место соприкосновения бруска и земли. Когда опора для крыши готова, на нее нужно уложить максимально близко друг к другу жерди. Для скрепления крыши и брусков нужно использовать проволоку и гвозди.
4. Далее нужно утеплить крышу и позаботиться о том, чтобы она не протекала. Для этого можно использовать мох, лапник, ветки и листву, траву. Нужно стены и крышу обработать рубероидом. Все эти манипуляции сохранят тепло, а также предотвратят протекание, затопление землянки и обсыпку грунта.
5. Двери и окна лучше ставить на этапе установки каркаса и брусков. Если нет возможности использовать хорошие двери и окна, можно сделать любой затворник, главное – обеспечить плотное прилегание. Утепление крыши и стен на этом не завершается. Крышу и стены с обеих сторон нужно облепить несколькими слоями глины, дав просохнуть каждому слою.
6. Необходимо позаботиться о водоотводе. По периметру землянки нужно соорудить водоотводный канал. Для этого можно использовать глину. Если есть возможность, то утепление крыши и стен можно осуществить с помощью пенопласта. Для пола можно использовать деревянные доски, листы ДСП, фанеру. Все это нужно плотно уложит на пол и также обработать рубероидом.
7. Основные манипуляции на этом заканчиваются и далее нужно позаботиться об обогреве землянки. Для этого будет использоваться печь. Итак, как построить землянку с печкой своими руками. Благодаря тому, что землянка отлично сохраняет тепло, при затухании печи тепло будет оставаться еще долгое время. При условии хорошей изоляции и герметизации крыши и стен.

Отделка

Для печи нужно заранее спланировать место в помещении и предусмотреть место для трубы в крыше. В целом трубы должно быть две:

• труба для вентиляции;
• труба для дымоотвода.

Щели в крыше лучше предусмотреть сразу и после установки хорошо загерметизировать. Печь можно заложить кирпичом или использовать вместо полноценной печи походную буржуйку. Можно сделать печь самостоятельно из большой бочки. Установить большую железную бочку, нагрузить камнями и внутри поддерживать огонь. Если печку не обкладывать кирпичом, то целесообразнее ее разместить под уровнем пола. Это позволит обогревать не только саму землянку, но и пол будет оставаться теплым.

Землянка чтоб скрыться

Как построить землянку с печкой

Землянка с печкой – это практически полноценный дом для зимовки, иногда даже теплее обычного деревянного дома, поскольку хорошо и надолго сохраняет внутри тепло после того, как печь затухает. Для установки печки еще на этапе монтажа стропильной системы необходимо предусмотреть место для нее и выхода трубы. Расстояние от стропил до печи не должно составлять менее 50 см. Если такое расстояние не соблюдается, стены вокруг печки и дымохода, а также стропила должны быть покрыты противопожарным составом, фольгой или каким-нибудь огнестойким материалом.

Землянка с печкой

Трубы для вентиляции и для печки устанавливаются перед укрытием кровли крыши, причем для вентиляции устанавливается две трубы – одна на самой верхней точке крыши, вторая – на самой нижней, около земли. Труба дымохода устанавливается над местом, где будет находиться печка, она должна быть из негорючего материала, обычно это железо. Печку обычно складывают из кирпича или устанавливают походную «буржуйку». Самый простой вариант печки – изготовленный из бочки. Ее монтаж производится на уровне ниже пола, чтобы не скапливалась влага на земле, а пол был прогревался. Чтобы уменьшить теплопотери, необходима установка регулируемой вентиляции, и тщательная заделка всех щелей между бревнами обшивки стен и потолка.

В чем разница односкатных и двускатных землянок?

Сделать двускатную землянку можно только на ровной поверхности или в местах, где нет сильного уклона (от 2см до 10 см). Землянка с односкатной крышей может стоять и на косогоре, где уклон сильный – от 20 до 30 сантиметров.

Двускатное строение по ширине может быть даже пятиметровой, а односкатная – максимум 3-4 метра. Делать узкие постройки удобно при отсутствии большого участка и минимуме материалов, а также при сложном рельефе местности. Чаще всего строятся именно двускатные постройки.

Схема односкатной и двускатной землянки

Уклон покрытия при строительстве землянки

Чтобы отводились атмосферные осадки, строение должно иметь покрытие с небольшим уклоном. Так, скат должен быть с уклоном 1:2 или 1:2,5. Поскольку этот тип жилище возводится крайне быстро, то и конструкции выбирают наиболее простые – соединения в узлах или продолжительные работы не позволят закончить строительство в короткие сроки. Также рекомендуется использовать элементарную механизацию – электропилу, круглую пилу, бензомоторную или любой другой инструмент электрофицированного типа.

Когда происходит возведение землянки, рамы выбираются как поперечные, так и продольные. Их соединение происходит или в самом котловане, или возле него. Все соединения должны быть на скобах или гвоздях, но не проволокой.  Использование проволоки для вязки крайне нежелательно, кроме случаев, когда скоб или гвоздей нет под рукой.

Все стройматериалы выбираются их тех, которые доступны. Так, можно использовать грунт и лесоматериалы, заготавливаемые непосредственно на месте. Выбирая грунт, лучше искать глину, чтобы сделать прослойку в стенах и перекрытиях, в кладке дымовой трубы или печи. При отсутствии глины можно использовать лес или землю растительного происхождения.

Жерди, наиболее популярный лесной материал, должны быть 5…12 сантиметров в длину, бревна – 16…22 см, а накатник от 13 до 15 сантиметров. Если удастся найти заброшенные разрушенные строения, то часть стройматериалов для временного укрытия можно позаимствовать из них.

Как сделать землянку долговечной?

Для того чтобы постройка прослужила как можно дольше, конструкция должна быть прочной. Но для самой простой землянки сложно предположить срок службы, поэтому конструкция должна быть сделана с возможностью усиления с течением времени, если придется использовать постройку дольше, чем планировалось в самом начале. К примеру, обустраиваемая зимняя землянка при первом строительстве не обязательно должна иметь в перекрытия слой, непроницаемый для влаги или воды.

Делая несущую часть покрытия, конструкция обязательно усиливается для увеличения нагрузки от этих слоев. На 10 человек постройка рассчитывается как один ряд нар с проходом сбоку, для 20 человек нар может быть два ряда, а проход —  по центру помещения. Нары по ширине должны быть не менее 1,8 метра, а длина высчитывается как 0,65 метра на одного человека.

Односкатная землянка для кратковременного пребывания

• Открывается выемка шириной по дну 3 м, включая уступ для упора нар, глубиной в 1 м и длиной по расчету. Со стороны изголовья нар оставляется ступень на глубину 0,5 м и шириной 0,75 м для лежня, служащего опорой нарам. Переднему откосу выемки дается крутизна соответственно характеру грунта; в одном или двух местах, где будут расположены двери, устраиваются входы со ступенями. Дну рва дается легкий поперечный уклон от тылового откоса к переднему, примерно в 0,03—0,04, а у подошвы переднего откоса вне землянки устраивается лоток с продольным уклоном в 0,02—0,03 для стока дождевой воды в открытую канаву или к поглощающему колодцу. Для воспрепятствования стока дождевой воды в выемку землянки вдоль переднего ее края делается водоотводная канавка, соединяющая с боковыми и тыловой в общую систему отвода поверхностных вод построек.

• На дне выемки вдоль линии стоек а отрывается канавка, глубиной и шириной, примерно, в 0,3 м; на дно ее укладывается лежень, составленный из двух жердей 7—8 см, скрепленных между собой проволокой или вицами. Лежень укрепляется на месте забиваемыми накрест колышками.

• В промежуток жердей лежня вставляются своими нижними концами стойки а из 7—8-см жердей, причем эти концы стоек слегка затесываются на две грани; после установки стоек лежень засыпается с плотной утрамбовкой. Стойки устанавливаются обычно в расстоянии от 0,45 до 0,6 м в зависимости от нагрузки и толщины жердей. На верху стоек подвязывается с наружной стороны продольный прогон из жерди в толщиной 8—9 см. Стойкам придается несколько наклонное положение. При недостатке в жердях вместо стоек возводится опорная стенка из дерна толщиной 0,9—1 м.
• Покрытие землянки делается наклонным с уклоном в 1/3. Потолочные 6—7-см жерди г укладываются на взаимном расстоянии от 0,45 до 0,6 м в зависимости от нагрузки, причем своими нижними концами жерди упираются в подкладку д из толстой жерди (9—10 см), а верхними концами они ложатся на продольный прогиб к которому привязываются, через или каждая, проволокой или вицей. Вместо прокладки при небольшом уклоне покрытия можно укладывать потолочные жерди на лежень е из жерди толщиной 8—9 см (лежень е показан пунктиром). Для придания жесткости всей системе остова к потолочным жердям снизу подвязывается в диагональном направлении жердь (на чертеже не показана) наподобие ветровой связи в заслонах, причем она крепко связывается с потолочными жердями через одну проволокой.
• Затем, по изготовлении остова, на потолочные жерди накладывается плетень или хворост ж, после чего верхняя поверхность такого покрытия покрывается «на гладь» слоем густого глиняного раствора. После этого укладывается по глине толь, если таковой имеется, и ряд дернин плашмя травой вниз, а затем насыпается слой земли (лучше всего глины) толщиной до 0,3 м. При наличии соломы можно вместо плетневого покрытия сделать глиносоломенную кровлю.
• Боковые и фасадная (лобовая) стенки делаются или из плетня, или оплетением по кольям хворостом, или же из дерна. Для первых двух вариантов полезно обмазывать внутреннюю и наружную поверхность стен глиной. Пол настилается из жердей или же оставляется земляным с посыпкой песком по ковру из ельника.
• Нары устраиваются или в виде плетневого настила з по жердевым переводам и, которые одним своим концом укладываются на лагу к из доски или двух жердей, уложенных на ступени, а другим концом на лагу л. Или из жердей с легкой подтеской их сверху.
• Дверь вяжется из тонких жердей.

• на лежни, подкладки, лаги и стойки при расстоянии между стойками в 0,5 м жердей толщиной 7—9 см, длиной 3,5—4 м – 29 шт.
• на потолочные балки (при расстоянии между ними в 0,5 м) жердей толщиной 7 см, длиной 4,5 м — 15 шт.
• на переводы для нар жердей толщиной 7—8 см, длиной 2 м – 15 шт.
• на продольную жердь или прогон жердей толщиной 8—9 см, длиной 4 м — 2 шт.
• на диагональные связи жердей толщиной 7—8 см, длиной 5,5 м — 2 шт.
• на настилку пола, двери, окна и пр. жердей толщиной 5—6 см, длиной 2 м – 160 шт.
• хвороста на покрытие, фасадную и боковую стенки и нары — 15 м3
• проволоки железной тонкой — 4 кг.
• рабочей силы: плотников 6 и рабочих 28
• время постройки — 10 ч.

22

Строительство землянки

Итак, на первом этапе строительства необходимо вырыть котлован.

Если верхний слой земли покрыт дерном, то его необходимо снимать пластами и откладывать в сторону, в дальнейшем он понадобится нам для устройства крыши.

Конечно, удобнее всего выкапывать котлован с помощью экскаватора, но в определенной местности это невозможно.

Если вы строите землянку в лесу или поле, то тогда, вооружившись лопатой, начинаем своими руками копать яму, важно, чтобы ваша разметка была ровной, без перекосов, в дальнейшем это может стать причиной проблем, таких как щели в обшивке. На втором этапе необходимо установить опорные столбы, уложить стропила и укрепить стены

На втором этапе необходимо установить опорные столбы, уложить стропила и укрепить стены.

Во избежание гниения дерева, все элементы желательно обработать антисептиками и окрасить специальными защитными красками.

Стропила могут быть вкопаны в землю или опираться на лежащие на земле бревна. Столбы и стропила делают из круглых бревен или используют металлические трубы.

Их главная задача выдержать то, что будет укладываться поверх.

Следующим шагом необходимо сначала вывести трубу дымоход от печки. Далее, на установленные стропила уложить обрешетку из балок. Балки следует укладывать как можно плотнее друг к другу.

Крепятся они к стропилам с помощью гвоздей или проволоки. В условиях леса можно вместо балок применять связанные пучки прутьев, камышей или тростника.

Торцевые стороны зашивают вертикально, так же как и крышу, с одной стороны можно сформировать окно, с другой делают дверной проем и навешивают дверь.

Каждый новый слой укладывают после того как предыдущий просох. Толщина всех слоев должна составлять примерно 15 сантиметров. Поверх слоев глины стелется дерн. Торцы также должны быть обмазаны глиной.

Вокруг землянки необходимо соорудить водоотводные каналы, чтобы во время дождя, вода не стекала в дом.

Эти все этапы помогут ответить на вопрос: как сделать землянку? По завершении всех этих действий, наружная работа по строительству землянки завершена, и можно переходить к отделке внутри.

Строим землянку своими руками

По технологии строительства землянки начинать нужно с рытья котлована. Но для начала нужно выполнить разметку на выбранном участке. Разметка позволит не ошибиться с замерами и все сделать так, как указано в чертеже. Если вы запланировали вырыть прямоугольный котлован или в форме квадрата, то нужно придерживаться точных размеров. Сначала нужно вбить деревянные колышки и измерить диагональ каждой стороны. Между деревянными колышками нужно протянуть веревку. После подготовительных работ можно приступать к самому главному – нужно вырыть самостоятельно котлован.

Как вырыть котлован для строительства землянки:

1. Снимается вручную при помощи лопаты верхний слой земли – дерн.
2. Дерн нужно снимать очень аккуратно, стараясь его не повредить.
3. Складывайте дерн в отдельном месте, потому что этот природный материал будет использоваться для утепления крыши землянки.
4. Можно и в одиночку справиться с поставленной задачей, если все делать правильно. Удобнее работать штыковой лопатой, сначала взрыхляя землю, а потом совковой – чтобы выбрасывать лишнюю землю из ямы.
5. Старайтесь землю откидывать на полметра от котлована, чтобы освободить пространство для создания крыши.
6. Глубина котлована – на усмотрение. Обычно она не должна быть ниже, чем рост человека. Поэтому необходимо вырыть котлован на глубину 2 м, плюс высота пола.
7. При помощи лопаты нужно сформировать вертикальный откос и сделать пологий спуск ко входу в помещение.
8. Также придется обозначить ступени, ширина каждой ступеньки должна быть не менее, чем 30 см. Количество ступеней зависит от глубины землянки и места расположения.

Строительство современной землянки своими руками:

• чтобы землянка прослужила долгий строк, необходимо укрепить котлован деревянными брусьями (размер 50 на 50, а можно и 100 на 100);
• брусья необходимо вкопать в землю, оставить зазор между стеной и брусьями для того, чтобы уложить доски. Поэтому пространство оставьте не большое, на ширину доски;
• доски уложите плотно друг к дружке на клинья;
• посередине котлована необходимо вкопать опорные деревянные столбы. Со стороны наблюдателю покажется, что ведется строительство беседки, так как каркас строения внешне очень похож;
• и брусья по периметру, и опорные брусья должны выступать над землей на высоту 2 м 20 см;
• опоры нужно располагать на расстоянии не менее 1.5 метров, потому что на них впоследствии будет крепиться крыша. Поэтому на этом этапе строительства современной землянки, необходимо постоянно проверять опоры по уровню, чтобы они были расположены на одной линии;
• направляющие доски для прогона прибивают гвоздями.

Конструкция стропильной системы выглядит следующим образом:

Следующий этап постройки землянки своими руками – это сооружение крыши, а также внутренние работы:

• для стропил необходимо вкопать по периметру вырытой ямы опорные бревна;
• крепление – при помощи колышков, которые необходимо вбить посередине и по краю с каждой стороны бревна. Шаг – 50 см;
• укладывая стропила, нужно учитывать размеры дверной коробки;
• когда стропила будут установлены, можно приступать к обшиву каркаса досками;
• доски прибивать можно на гвозди так, чтобы они были расположены как можно плотнее друг к дружке;
• единственное, что необходимо учитывать – это то, что нижнюю доску будет проблематично закрепить, если начинать обшивку каркаса сверху. Тогда последняя доска не поместится в оставшемся проеме. Если начинать обшивку снизу, то подгонку верхней доски сделать проще;
• следующий этап после обшивки каркаса досками – это вывод вентиляции. Если вы хотите установить печку в землянке, то тогда нужно вывести 2 трубы. Подойдут трубы для канализации, диаметр от 10 см;
• укладка изоляционного материала. Если выбрали рубероид, то нужно положить материал сначала вдоль, затем поперек, а сверху на крышу насыпать дерн (который срезали при выкапывании траншеи), насыпать сухой хворост и притрусить землей. Если нет возможности сразу накрыть крышу рубероидом, то для этих целей подходит плотный полиэтилен, он создает эффект парника, а также отлично просушивает землю внутри строения;
• внутренняя отделка – обшиваем землянку вагонкой, допускается обшивка ДСП листами. Если есть возможность, то можно утеплить помещение изнутри листами пенопласта, которые нужно проложить между обшивкой: внешней и внутренней;
• что касается пола, то можно оставить земляной, а лучше всего – положить доски или листы ДСП.

Укладка мешков с землей

Чтобы обеспечить ровный круг желательно найти центр площадки, вбить в него колышек и протянуть бечевку длиной равной радиусу землянки.

Таким образом, можно постоянно проверять правильность круга. Вдобавок на горизонталь каждый ряд измеряется с помощью доски перекинутой между сторонами с закрепленным на ней уровнем.

Каждый последующий ряд укладывается с небольшим сдвигом внутрь.

По вновь уложенному ряду нужно пройтись несколько раз сверху с утрамбовывателем и тщательно сравнять выступающие части. Последний проход уже должен быть по плотно утрамбованному ряду.

Каждый последующий ряд можно укладывать при помощи слайдера.

Мешок кладем на кусок жести, транспортируем его на листе до места укладки, а после того как ляжет на свое место слайдер просто вытягиваем из-под него.

Мешки должны плотно сидеть друг напротив друга. Укладка мешков плотно встык обеспечивает прочность постройки до самого верха купола. Последний мешок сверху будет выглядеть как шляпка гриба.

«Лисья нора»

Стоит вспомнить также об

(его еще называют

). Такой дом может быть заглублен незначительно, быть полностью наземным или сочетать наземную и обвалованную части.

Подобное сооружение подходит для любой местности и любого рельефа, подстраиваясь под него, повторяя его очертания. Такие дома прекрасно взаимодействуют с окружающей средой, а земля словно накрывает их одеялом, защищая от холода и ветра.

Обвалованный дом не занимает много места, а землю рядом и на нем можно использовать под посадку земляники, малины и цветов, превратив свое жилище в настоящую цветущую клумбу.

Пожалуй, с землянкой или «лисьей норой» вам будет не страшно повышение среднегодовых температур — в таком доме можно забыть и о жаре, и о необходимости установки кондиционера. В нем будет сохраняться плюсовая температура, что снизит затраты на обогрев в зимнее время. Стены такого дома всегда дышат; из года в год он становится все прочней за счет того, что земля уплотняется, а ее верхний слой скрепляется корнями и корневищами трав. Если вы сделаете вентиляцию правильно, о сырости также можно будет забыть.

Сама местность подсказывает, что лучше возвести на участке: загрязненная территория – вперед за бутылками; холмистый рельеф – «домик хоббита» или «лисья нора»; много глинистого грунта – дом из земли… А в лесу могут пригодиться 16 оригинальных идей для домиков на дереве.

Единомышленников легко найти в Сети; помогая друг другу строить, вы наберетесь опыта и обретете новых интересных друзей. И не забывайте: всегда можно преобразить запланированный или даже уже строящийся дом с помощью оригинальных идей. Совсем не обязательно тратить миллионы на строительство — иногда всего несколько деталей из приглянувшихся проектов (например, необычная форма окон и дверей) могут вдохновить на творчество, внести что-то новое, что изменит внешний вид сооружения.